mw_02_2017ф.pdf+++

МоиЧасы<br />

все о часах и стиле<br />

#2 ’17<br />

май-июль<br />

www.mywatch.ru<br />

16+<br />

Ulysse Nardin<br />

Marine Regatta<br />

14<br />

репортаж<br />

baselworld-2017.<br />

в синем море, в<br />

белой пене<br />

54<br />

72<br />

мишель буланже.<br />

АРТ-ВРЕМЯ.<br />

смог победить<br />

ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ<br />

главного врага<br />

ХУДОЖНИКОВ<br />

часовщика<br />

ЧАСОВЫХ МАРОК<br />

85 спецпроект/ carl F. Bucherer

---

На обложке часы<br />

Ulysse Nardin<br />

Marine regatta<br />

Бутик Ulysse Nardin<br />

г. Москва, ул. Петровка, 12<br />

+7 (495) 234-23-34<br />

www.ulysse-nardin.com<br />

2/2017<br />

Учредитель<br />

OOO «Воч Медиа»<br />

Генеральный директор<br />

Вячеслав МЕДВЕДЕВ<br />

vmedvedev@mywatch.ru<br />

кoммерческий директор<br />

Галина СТРЮКОВА<br />

gstryukova@mywatch.ru<br />

Главный редактор<br />

Лиза ЕПИФАНОВА<br />

eepifanova@mywatch.ru<br />

Главный художник<br />

Светлана ЗАХАРОВА<br />

Ответственный секретарь<br />

Ольга Хиринская<br />

office@mywatch.ru<br />

Отдел распространения<br />

Василий Кивалин<br />

distribution@mywatch.ru<br />

Руководитель отдела продаж<br />

Ольга АНИСИМОВА<br />

oanisimova@mywatch.ru<br />

www.MyWatch.ru<br />

Михаил АЛЕКСЕНКО<br />

web@mywatch.ru<br />

Над номером работали:<br />

Андрей ДАНИЛОВ, Марина МЕДВЕДЕВА, Ксения ВОРОНИНА, Иван ГОПЕЙ,<br />

Елена Саблук, Александр маркисонов<br />

Оформить подписку на журнал «Мои часы» можно через объ е ди нен ный<br />

по чтовый каталог<br />

«Пресса России», подписной индекс 84597<br />

или через Интернет: www.presscafe.ru<br />

Адрес редакции:<br />

115088, Москва, ул.1-я Дубровская, д. 13А, стр.2, офис 107<br />

Тел./факс: (495) 64-555-79<br />

email: info@mywatch.ru<br />

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,<br />

информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство<br />

ПИ № ФС77-56915 от 30 января 2014 г.<br />

При использовании материалов ссылка на журнал «Мои часы» обязательна<br />

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся<br />

в рекламных объявлениях<br />

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей<br />

Цены, указанные в журнале, даны справочно и не являются официальными<br />

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются<br />

Тираж 25 000 экз. Цена свободная<br />

Все рекламируемые товары сертифицированы<br />

© OOO «Воч Медиа»

---

МОИ ЧАСЫ<br />

«Время движется в одну сторону. Воспоминания — в противоположную.<br />

Мы являемся весьма странным видом существ, которые создают артефакты,<br />

препятствующие естественному процессу забвения», написал американский<br />

фантаст Уильям Гибсон в сборнике эссе «Не доверяйте этому особому вкусу»,<br />

изданном в 2012 году.<br />

Писатель знает толк в ценных артефактах времени. Можно вспомнить, как в<br />

заключительной части «Трилогии моста», романе «Все вечеринки завтрашнего<br />

дня» (1999 г.), герои, блуждающие по просторам виртуального мира, изо всех<br />

сил цепляются за символичные осколки мира материального — хронометры<br />

Jaeger-LeCoultre, Rolex и Zenith, выпущенные в середине ХХ века.<br />

Как и всякий хороший футуролог, Гибсон советовал не доверять технологическим<br />

предсказаниям фантастов, но доверять их ощущениям. И ощущения<br />

вполне оправдались. Сегодня мы можем наблюдать в часовом деле два<br />

господствующих тренда, определенно препятствующих тому самому «процессу<br />

забвения». В области сложной механики появляется все больше игровых<br />

устройств — автоматонов, жакемаров и прочих подвижных модулей, вызывающих<br />

в памяти легендарный образ танцующей блохи (заметьте, без всякой<br />

иронии).<br />

А в том, что касается повседневных часов, предпочтение бесповоротно отдано<br />

ностальгическому ретро — тем самым хронометрам 1940-1970-х, которые<br />

единственные могут напомнить об уютной реальности в мире постапокалиптического<br />

киберпанка. Тотальное возвращение докварцевого винтажа сегодня<br />

можно наблюдать не только в репликах классических моделей, которых тоже<br />

немало. Элементы дизайна той эпохи господствуют и в современных премьерах.<br />

К ним относятся счетчики «панда» (темные на белом фоне и наоборот),<br />

широкая контрастная минутная разметка, текстильные ремешки, кнопки<br />

«гвоздики», а также самая «новая» примета часового дизайна: яркие цвета<br />

циферблата, причем нанесенные с градиентом, то есть более светлые в центре<br />

и темные по краям.<br />

И это не происки коварных маркетологов, а вполне объективный запрос<br />

потребителей, причем даже молодых. Например, на платформах креативных<br />

стартапов с равным успехом соревнуются два направления: дизайнерские<br />

проекты на базе smartwatch и создание «реально винтажной механики» под<br />

заказ. Причем, если подумать, ничто не мешает традиционной часовой индустрии<br />

воспроизводить этот процесс бесконечно, создавая реплики реплик,<br />

раз за разом вызывая в памяти милые узнаваемые черты. Таковы побочные<br />

эффекты человеческой памяти. И в этом отношении наручные часы — как<br />

классический детектив. Сколько не дополняй его современными технологиями,<br />

а читатели все равно ждут эксцентричного героя, триумфа его дедуктивного<br />

метода и убийцу-дворецкого.<br />

Лиза Епифанова,<br />

главный редактор журнала «Мои Часы»<br />

2 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

ХРОНОГРАФ. Время вечное<br />

11 ЛЕТ<br />

понадобилось черной<br />

дыре XJ1500+0154, чтобы<br />

ПОГЛОТИТЬ ЗВЕЗДУ. Это в<br />

десять раз дольше, чем у<br />

ДРУГИХ ДЫР.<br />

В феврале ученые университета Нью-Гемпшира опубликовали в журнале<br />

Nature Astronomy доклад о процессе поглощения звезды черной<br />

дырой, который длился с 2005 по 2016 год. Явление было зафиксировано<br />

с помощью лазерного телескопа, который отмечает сверхвысокие<br />

температуры, характерные для разрушения звезды, затягиваемой в<br />

дыру. По словам Дачена Ли, главы космического центра университета,<br />

обычно этот процесс происходит очень быстро, но благодаря эффекту<br />

гравитационного замедления на Земле его ранее удавалось фиксировать<br />

от нескольких месяцев до года. Теперь же впервые ученые могли<br />

наблюдать 11-летний пир прожорливости в исполнении черной дыры<br />

XJ1500+0154, происходивший в маленькой галактике в 1,8 миллиарда<br />

световых лет от Земли.<br />

13 СЕКУНД<br />

требуется человеческому ТЕЛУ,<br />

чтобы достичь максимальной<br />

СКОРОСТИ ПАДЕНИЯ. Если пролететь<br />

полкилометра головой вниз.<br />

В августе 2016 года 42-летний американец Люк Эйкинс установил новый<br />

мировой рекорд по свободному падению, выпрыгнув из самолета без парашюта<br />

с высоты 7600 метров над пустыней в южной Калифорнии. Используя<br />

GPS, он точно приземлился на страховочную сетку площадью 3000 м 2 .<br />

Полет продолжался две минуты, а прыгун достиг максимальной скорости<br />

193 км/час. В среднем человек, пролетев 570 метров, набирает скорость<br />

от 188 км/час до 298 км/час (в положении вниз головой). Годом ранее<br />

на съемках фильма «Кредо убийцы» каскадер Дэмиен Уолтерс прыгнул<br />

с высоты 38 метров без страховки. Набрав скорость 98 км/час, он побил<br />

рекорд среди каскадеров за 35 лет. Обладательницей абсолютного рекорда<br />

по свободному падению остается стюардесса Весна Вулович, выжившая в<br />

1972 году после крушения самолета на высоте 10 160 метров.<br />

3 СЕКУНДЫ<br />

длится последовательность звуков,<br />

известная как КРИК ТАРЗАНА. В нем<br />

участвуют скрипка, сопрано, ЛАЙ<br />

СОБАКИ И ВОЙ ГИЕНЫ.<br />

Знаменитый крик Тарзана впервые прозвучал в фильме 1932 года, где роль<br />

человека-обезьяны исполнил Джонни Вайсмюллер. Существует несколько<br />

версий его происхождения. Известно, что главную партию сопрано исполнил<br />

оперный певец Ллойд Томас Лич, но есть свидетельства, что на его крик были<br />

наложены дополнительные эффекты, включающие скрипичную ноту соль,<br />

лай собак, вой гиены, по другой версии — альпийский йодль и традиционный<br />

крик футбольного болельщика из Арканзаса. Впрочем, сам Вайсмюллер до<br />

конца жизни утверждал, что исполнял фирменный вопль самостоятельно.<br />

Крик, описывающий последовательность из 10 звуков, был запатентован<br />

корпорацией Edgar Rice Burroughs (основанной Эдгаром Райском Берроузом,<br />

автором Тарзана) в 1998 году.<br />

8 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

ХРОНОГРАФ. Время материальное<br />

184<br />

ГОДА<br />

понадобилось<br />

семейной фирме<br />

Martin, чтобы<br />

изготовить 2 000 000<br />

ГИТАР. В юбилейный<br />

экземпляр ВСТРОЕНЫ<br />

УНИКАЛЬНЫЕ ЧАСЫ.<br />

На музыкальной выставке NAMM-2017,<br />

прошедшей зимой в калифорнийском<br />

Аннахайме, известный производитель<br />

гитар Martin представил уникальный двухмиллионный<br />

экземпляр. Акустическая<br />

гитара в корпусе D-45, изготовленном из<br />

ели Энгельмана и бразильского палисандра,<br />

украшена узором на тему часов, а в голову<br />

грифа встроен механизм, изготовленный по<br />

специальному заказу Роландом Г. Мерфи,<br />

основателем часовой марки RGM. Он также<br />

сделал колки в форме заводных головок,<br />

украшенные ручной гравировкой.<br />

13 ЛЕТ<br />

7 МЕСЯЦЕВ<br />

Rolls-Royce<br />

Phantom VII<br />

выезжал<br />

ИЗ ГУДВУДА.<br />

В январе<br />

завод покинул<br />

ПОСЛЕДНИЙ<br />

СЕДАН.<br />

В 2016 году Rolls-Royce прекратил<br />

производство трех<br />

моделей: купе Phantom Coupe,<br />

кабриолета Drophead Coupe и<br />

седана Phantom, выпустив их<br />

прощальные модификации.<br />

Причем последний Phantom<br />

седьмого поколения был изготовлен<br />

по частному заказу в<br />

единственном экземпляре.<br />

В оформлении преобладала<br />

морская тематика. Салон,<br />

обитый синей кожей, был<br />

укомплектован коврами из<br />

овечьей шерсти, приборная<br />

панель украшена маркетри из<br />

дерева и дополнена часами с<br />

индикацией мирового времени.<br />

Премьера Pahntom VIII на<br />

новой платформе ожидается в<br />

2018 году.<br />

продлится мировое турне Breitling DC-3 в честь<br />

77-ЛЕТИЯ САМОЛЕТА DOUGLAS DC-3. Всего было<br />

выпущено 16 079 ВСЕХ ЕГО ВАРИАЦИЙ.<br />

Двухмоторный низкоплан DC-3 был выпущен Douglas Aircraft Company в 1935 году, но популярность<br />

приобрел во время Второй мировой войны как основной транспортный самолет<br />

союзников. Одна из таких моделей — DC-3 HB-IRJ, использовавшаяся ВВС США с 1942 по<br />

1944, была восстановлена энтузиастами и приобретена компанией Breitling, которая сегодня<br />

использует самолет в различных авиашоу. В честь 77-летия с начала выпуска модели<br />

Breitling DC-3 отправляется в мировое турне, которое начнется в Женеве и включает остановки<br />

на Ближнем Востоке, в Индии, Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе,<br />

а завершится 17 сентября в Швейцарии на Breitling Sion Air show. В честь этого события<br />

выпущена специальная серия Breitling Navitimer, ограниченная 500 экземплярами.<br />

10 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

ХРОНОГРАФ. Время-деньги<br />

2000 ИЕН ЗА 1 ЧАС<br />

надо заплатить, чтобы<br />

ВЫПИТЬ ЧАШКУ КОФЕ<br />

в компании совы. Если не<br />

ЖАЛКО ПТИЧКУ.<br />

Кафе, в котором живут совы, — одно из самых популярных<br />

туристических развлечений в Японии. С четырех<br />

кафе в 2012 году их число выросло до 14 в 2016-м.<br />

Заведения работают по временной оплате: от 1600 до<br />

2000 йен в час (700-1000 рублей) стоит провести<br />

время в компании дружелюбных сов. В эту цену также<br />

входит, как правило, одна чашка кофе. В такие кафе<br />

не возбраняется приходить со своими совами, также<br />

есть возможность приобрести сову и забрать ее домой.<br />

С 2016 года на основании многочисленных жалоб<br />

совиные кафе внесены Японским центром защиты природы<br />

в список мест жесткого обращения с животными.<br />

Более 50 000 человек поставили подписи под петицией<br />

о закрытии всех таких заведений.<br />

17 000 ДОЛЛАРОВ ЗА 64 года<br />

набрал в стоимости оттиск первой<br />

статьи о ДНК. Их был отпечатано<br />

всего 50 экземпляров.<br />

25 апреля 1953 года американец Джеймс Уотсон и англичанин Френсис<br />

Крик опубликовали в журнале Nature двухстраничную статью Molecular<br />

Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Она<br />

считается первой печатной работой, посвященной ДНК. Чуть раньше<br />

19 марта Крик написал сыну Майклу рукописное письмо с описанием<br />

открытия. 10 апреля 2013 года оно было продано на аукционе Christie’s<br />

в Нью-Йорке за 6 059 750 долларов, установив мировой рекорд цены<br />

за письмо на торгах. Оттиск из Nature сегодня стоит 17 000 долларов<br />

(в хорошем состоянии). При наличии автографа одного или обоих<br />

авторов цена оригинала возрастает до 80-120 тысяч долларов. Скачать<br />

репринт статьи в формате PDF можно на сайте Nature за 32 доллара, а<br />

потом попробовать послать Уотсону с просьбой об автографе.<br />

15 000 ШВЕЙЦАРСКИХ<br />

ФРАНКОВ ЗА 1 МИНУТУ<br />

собрал проект Straton Syncro.<br />

Это самый БЫСТРЫЙ ЧАСОВОЙ<br />

СТАРТАП на Kickstarter.<br />

Straton Watch Company была основана в 2015 году южноафриканцем<br />

Кайлом Шутом, проживающим в Швейцарии. Она уже запустила<br />

два часовых проекта Vintage Driver Chrono и Curve-Chrono.<br />

А 1 февраля 2017 года на платформе Kickstarter был анонсирован<br />

бренд винтажных хронографов Straton Syncro в стиле 1970-х.<br />

Требуемая для запуска сумма в 15 000 франков была собрана<br />

в течение минуты, а всего же за 21 день пребывания на сайте<br />

Straton Syncro собрал 155 000 франков от часовых фанатов.<br />

Всего же на Kickstarter зарегистрировано 646 часовых проектов,<br />

не считая ремешков и аксессуаров для smartwatch. Из них<br />

самый успешный — итальянский бренд Filippo Loreti, собравший<br />

4 809 548 евро вместо требуемых 20 000 евро.<br />

12 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Текст: Лиза Епифанова<br />

Базель-2017<br />

Воспоминания о будущем<br />

Черпать лучшие идеи в прошлом и при этом<br />

постоянно планировать на несколько лет вперед<br />

— это стабильная и беспроигрышная стратегия<br />

часовой отрасли. И она по-прежнему эффективна<br />

настолько, что сумела принять и адаптировать<br />

под себя и затянувшийся экономический кризис,<br />

и появление новых рынков, и непривычных для<br />

традиционной хронометрии интернет-технологий.<br />

Те, кто несколько лет назад считал, что часовое<br />

искусство уже не может ничем удивить, глубоко<br />

заблуждались. В этом море еще много<br />

диковинных рыб.<br />

Cvstos Chrono II<br />

ColorStorm<br />

Broadway Glasses by<br />

Harry Winston, уникальный<br />

бинокль с часами<br />

14 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Принцип сэндвича<br />

Самое важное событие часовой выставки<br />

в Базеле в этом году — это, конечно, столетний<br />

юбилей самой выставки. Об этой<br />

внушительной дате много говорилось на<br />

торжественном открытии 23 марта, ряд<br />

специализированных изданий посвятил<br />

материалы ретроспективной истории<br />

BaselWorld: от скромной часовой секции<br />

на швейцарской товарной ярмарке MUBA,<br />

устроенной в здании бывшего казино, до<br />

превращения в крупнейшую в мире специализированную<br />

часовую выставку, занявшую<br />

несколько площадок, которые в 2013<br />

году подверглись глобальной реконструкции,<br />

соединившей центральные павильоны<br />

в огромный трехэтажный монолит.<br />

Для постоянных посетителей BaselWorld<br />

юбилейный год запомнится прежде всего<br />

исчезновением «Паласа» — довольно<br />

экзотической временной стеклянной<br />

конструкции, стоявшей чуть в стороне от<br />

главного здания. С 2009 года там находили<br />

приют независимые бренды, неизменно<br />

радовавшие оригинальным дизайном и<br />

смелыми механическими аттракционами.<br />

Раньше большинство искушенных журналистов<br />

и коллекционеров, быстро обойдя<br />

обязательную программу в главном зале<br />

Hall 1.0, устремлялись именно туда, в<br />

«Палас», и в еще один менее известный<br />

«заповедник независимых», спрятавшийся<br />

на третьем этаже ювелирного павильона.<br />

В этом году все изменилось.<br />

В связи с уходом с выставки нескольких<br />

крупных участников освободилось<br />

место на третьем этаже главного павильона,<br />

в так называемом Hall 2.2, и эта<br />

площадка, фактически полэтажа, и была<br />

отдана независимым ателье, причем, как<br />

говорят, за весьма привлекательную плату.<br />

От появления этого нового пространства,<br />

получившего имя Les Ateliers,<br />

выиграли, кажется, все. Бывшие обитатели<br />

«Паласа» радовались удобным стендам,<br />

хорошим кондиционерам и отсутствию<br />

предательски шатающихся половиц.<br />

Переехавшие из ювелирного чердака<br />

смогли, наконец, повидаться с разными<br />

посетителями, а не только с самыми фанатичным<br />

поклонниками. Всего в Les Ateliers<br />

собралось ровно сорок участников: от<br />

эпатажного ArtyA до респектабельных<br />

Arnold & Son и Louis Moinet, дизайнерского<br />

Dietrich, дебютанта Ciribelli, оптимистичного<br />

MB&F, финнов Sarpaneva и Voutilainen,<br />

датчан Urban Jurgensen и саксонцев Moritz<br />

Grossmann. Не удивительно, что на третьем<br />

этаже главного павильона всю неделю<br />

было много посетителей. Даже когда после<br />

выходных схлынул поток из главного зала<br />

с павильонами Rolex, Patek Philippe, Swatch<br />

Group и LVMH, креативные Les Ateliers<br />

продолжали привлекать свою стойкую<br />

аудиторию.<br />

Кажется, организаторы BaselWorld<br />

твердо решили привечать новые идеи и<br />

свежую кровь. На втором этаже в Hall 1.1<br />

рядом с шикарными ювелирными и модны-<br />

Для постоянных посетителей BaselWorld юбилейный<br />

год запомнится прежде всего исчезновением<br />

«Паласа» — экзотической стеклянной конструкции,<br />

стоявшей чуть в стороне от главного здания.<br />

С 2009 года там находили приют независимые бренды,<br />

неизменно радовавшие оригинальным дизайном<br />

и смелыми механическими аттракционами<br />

Graff Vendome<br />

Emerald<br />

Bulgari Serpenti включает<br />

300 вариантов оформления<br />

МОИ ЧАСЫ 15

---

Baselworld-2017<br />

Chopard LUC XP<br />

Hublot Big Bang One Click<br />

Italia Independent<br />

Hamilton Ventura<br />

Jeans<br />

Джинсы и бархат<br />

ми стендами была организована еще одна<br />

экспериментальная площадка — Creative<br />

Lab, давшая возможность выставить свои<br />

изделия тридцати молодым дизайнерским<br />

брендам. В основном ювелирным,<br />

но в этой экспозиции также можно было<br />

увидеть оригинальную часовую марку<br />

Partime, показывающую время с помощью<br />

графичных секторов, и — довольно неожиданно<br />

— германский бренд с российским<br />

корнями Alexander Shorokhoff, который<br />

скорее можно отнести к долгожителям<br />

Базеля. Кроме этого, на своих местах остались<br />

независимые часовые участники на<br />

первом этаже ювелирного павильона в Hall<br />

2.0 (включая объединенный стенд AHCI),<br />

а также 25 марок, распределившихся по<br />

этажам отеля Ramada — к ним все-таки<br />

пришлось отдельно побегать.<br />

Зато второй этаж, еще десять лет назад<br />

характеризовавшийся в основном эпитетами<br />

«фэшн» и «масс-маркет», теперь<br />

полностью изменил лицо. Одна его половина<br />

— это гранды ювелирно-часовой<br />

индустрии: De Grisogono, Dior, Faberge,<br />

Graff, Hermes, Jacob&Co и всегда блестящий<br />

Swarovski, зато другая представляет<br />

азиатские бренды и высокие технологии.<br />

Если встать с правильного ракурса, то<br />

можно было увидеть только стенды Fyita,<br />

Citizen, Seiko, Grand Seiko, Casio и даже<br />

Samsung, осознавшего себя часовым производителем.<br />

К чему такой подробный рассказ о географии<br />

выставки? Потому что она наглядно<br />

демонстрирует процессы, происходящие<br />

в часовом мире. Очевидно, что всевозможные<br />

smart и connected часы — это<br />

свершившаяся данность, отхватившая свою<br />

Seiko<br />

Presage,<br />

вдохновленная<br />

коктейль-баром<br />

Tissot T-Race MotoGP Automatic<br />

Limited Edition 2017<br />

16 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО<br />

50 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

МОИ ЧАСЫ 51

---

часть клиентуры, как в свое время японские<br />

марки. И вместо того чтобы с ними<br />

бороться или, хуже того, игнорировать,<br />

часовая индустрия их приняла, заставив<br />

играть по своим правилам. Поместив, как<br />

в сэндвич, между вековыми ценностями и<br />

репутацией крупнейших часовых домов и<br />

энтузиазмом независимых мастеров.<br />

Между прочим, на презентации стенда<br />

Samsung в качестве специального гостя<br />

выступил не кто-нибудь, а Иван Арпа,<br />

сообщивший, что уже работает над созданием<br />

«футуристических умных часов».<br />

Футуристических — это еще куда ни шло.<br />

Вот, когда тот же Samsung или Apple<br />

сообщат о выпуске реплики исторической<br />

модели или дизайна в стиле 1980-х,<br />

то станет понятно: никакие они не IT, а<br />

настоящие часовые марки.<br />

Подводный винтаж<br />

Собственно, обращение к прошлому, к<br />

которому часовщики питают известную<br />

склонность, в этом году проявилось особенно<br />

ярко. И при этом крайне удачно.<br />

Часовой «винтаж» на выставке был представлен<br />

практически всех эпох — от<br />

наручной интерпретации офицерского<br />

«карманника» с крышкой Chopard L.U.C XPS<br />

Officer или шикарного хронометра времен<br />

Первой мировой войны Oris Vintage 1917<br />

до возрождения культовых часов середины<br />

прошлого века: Heuer Autavia, Hamilton<br />

Intramatic, Oris Chronoris и Grand Seiko<br />

образца 1960 года.<br />

Причем наиболее плодотворным уже<br />

третий год остается сочетание двух самых<br />

актуальных направлений: винтажных<br />

и дайверских часов. Часы для водных<br />

погружений сейчас сами по себе стали<br />

настолько популярными, что даже обошли<br />

другое направление динамичного дизайна<br />

— авиационные хронографы. Дело тут не<br />

только в каких-то специальных характеристиках,<br />

а в том, что «дайверский стиль»<br />

оказался более перспективным и разнообразным.<br />

Обязательная хорошая водонепроницаемость<br />

(хотя бы от 100 метров)<br />

сочетается с могучим корпусом, фактурным<br />

красивым рантом и ремешком, к которому<br />

просто напрашивается яркая раскраска. Не<br />

столь важно, какие там функции и можно<br />

ли этими часами реально пользоваться в<br />

гидрокостюме, главное — они очень заметны<br />

и производят впечатление. Особенно<br />

летом с коротким рукавом.<br />

Особенно в этом году повезло прекрасной<br />

половине, которой будет что выбрать<br />

из стильных дайверских аксессуаров.<br />

Впервые женские версии представили<br />

Blancpain в коллекции Fifty Fathoms<br />

Bathyscaphe и Certina в линии DS-First<br />

Aqua, новые и еще более изящные «дайверы»<br />

появились в популярной серии Aquis<br />

от Oris. Но, как уже было сказано, самый<br />

лучший аксессуар в этом стиле тот, который<br />

напоминает о «Безмолвном мире»<br />

Жака-Ива Кусто. Seiko и Grand Seiko по<br />

отдельности представили подводные<br />

новинки. Первый в рамках линии Prospex,<br />

вдохновленной первыми подводными<br />

часами 1960-х, а второй реинкарнировал<br />

культовый хронограф с двумя вертикальными<br />

счетчиками. Blancpain выпустил<br />

винтажную реплику Tribute to Fifty<br />

Fathoms. А Rado, также полюбившая<br />

свои архивы, перевыпустила яркую<br />

подводную модель Captain Cook.<br />

Урбанизм<br />

Movado Edge<br />

Rado True<br />

Thinline<br />

Cuervo y<br />

Sobrinos<br />

Historiador<br />

Manual в честь<br />

135-летия марки<br />

Aviator MIG-29<br />

МОИ ЧАСЫ 17

---

Baselworld-2017<br />

Господа офицеры<br />

L.Leroy<br />

Osmior Chrono<br />

Monopoussoir<br />

Omega Seamaster Planet<br />

Ocean Big Blue<br />

Maurice Lacroix<br />

Masterpiece<br />

Gravity Blue<br />

А Tudor и Brеitling специально для своих<br />

коллекций с символичным названием<br />

Heritage произвели эксклюзивный обмен:<br />

теперь в Breitling Superocean Heritage стоит<br />

калибр трехстрелочника B<strong>02</strong>0 на базе Rolex,<br />

тогда как в Tudor Heritage Black Bay установлен<br />

хронограф на базе B01.<br />

оттенки серого<br />

Повысить водонепроницаемость, добавить<br />

вращающийся рант и тонны люминесцентной<br />

краски — эффектный, но<br />

не единственный способ сделать часы<br />

заметными. Главный постулат современной<br />

моды гласит: наручные часы должны<br />

быть крутыми и выглядеть дорого.<br />

Поэтому в коллекциях этого года господствует<br />

металл, причем все его разновидности:<br />

нержавеющая сталь, легкий титан,<br />

олимпийские бронза и золото и даже<br />

тяжелая благородно-тусклая платина, к<br />

которой обратились Omega в Worldtimer<br />

Oris Big Crown 1917<br />

Limited Edition<br />

в коллекционном наборе со сменным<br />

ремешком<br />

Chopard L.U.C<br />

XPS 1860 Officer<br />

18 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Bulgari<br />

Serpenti<br />

Incantati<br />

Tourbillon<br />

Lumiere<br />

Приключения веселых<br />

зверушек в коллекции<br />

De Grisogono<br />

Crazymals<br />

Platinum, Chanel в новой версии мануфактурного<br />

мужского калибра Monsieur<br />

de Chanel и Grand Seiko.<br />

Подтверждением превосходства<br />

металла стал самый актуальный цвет<br />

— не зеленый, как многие думают, и<br />

не синий, столь давно утвердившийся<br />

в статусе «нового черного», что на него<br />

уже перестали обращать внимание, а<br />

так называемый индустриальный серый<br />

металлик. И эта металлическая гамма<br />

предполагает совсем иной ультрасовременный<br />

дизайн, противоположный<br />

винтажному уюту. Квинтэссенций такого<br />

направления можно смело назвать<br />

Bulgari Octo Finissimo, явившей не<br />

только очередной, уже третий мировой<br />

рекорд в области ультратонких часов,<br />

но и принципиально новый подход к их<br />

проектированию и внешнему виду. Это<br />

Chanel Mademoiselle J12<br />

Black органичена 555 экземплярами<br />

Blancpain Tribute to<br />

Fifty Fathoms с индикатором<br />

попадания влаги в корпус<br />

Corum Bubble<br />

Matteo<br />

Ceccarini<br />

20 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Baselworld-2017<br />

Frederique<br />

Constant<br />

Flyback Chrono<br />

Manufacture<br />

Flyback<br />

супертонкий, почти неощутимый на запястье<br />

аксессуар, который ассоциируется,<br />

тем не менее, не с дедушкиным фраком, а<br />

с современным динамичным стилем.<br />

Еще одна перспективная тема — это<br />

сменные ремешки, модули и кастомизация<br />

часов перед покупкой. Например,<br />

та же Bulgari разработала отдельную<br />

мобильную платформу для Serpenti:<br />

можно выбрать цвет, материал и ремешок,<br />

просто щелкая по экрану планшета.<br />

Очевидно, что все это придумано не<br />

столько с практической целью, а чтобы<br />

доставить клиентам максимум удовольствия<br />

уже в процессе выбора. Пожалуй,<br />

удовольствие и развлечения — и есть<br />

то самое «уникальное предложение»<br />

современной часовой механики. Самыми<br />

обсуждаемыми моделями BaselWorld<br />

оказались довольно бесполезные, но<br />

веселые устройства: Pinball от Hautlence<br />

— второй выпуск линии Playground, в<br />

которой часть модуля репетира использовалась<br />

для активации запатентованного<br />

устройства, стреляющего миниатюрными<br />

шариками по мишеням. J12 Mademoiselle<br />

от Chanel, в которой вместо стрелок<br />

выступала размахивающая двумя руками<br />

сама Габриэль Шанель. И Joker от<br />

Константина Чайкина, в которой часы и<br />

минуты превратились в глаза клоуна, а<br />

лунный календарь — в коварную улыбку<br />

Джокера.<br />

В этом перечислении нельзя не упомянуть<br />

новые выпуски Bubble от Corum,<br />

созданные в сотрудничестве с известны-<br />

Прошли те времена, когда производители прятали<br />

свои изобретения под задней крышкой, рассчитывая<br />

на въедливость посвященных. Простые<br />

на вид часы, к которым прилагается десяток<br />

сертификатов, больше не в почете. Если в механизме<br />

есть что-то особенное — это должно быть<br />

четко написано прямо на циферблате<br />

U-Boat Capsule с панорамным<br />

плексигласовым стеклом<br />

Carl F. Bucherer<br />

Manero Flyback<br />

Glashuette<br />

Original Senator<br />

Chronograph<br />

Panorama<br />

Date<br />

22 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

ми дизайнерами и артистами, и особый<br />

выпуск Bubble Disconnected, выпущенный<br />

лимитированным тиражом 999 экземпляров<br />

— просто огромные черные цифровые<br />

часы без всяких чипов.<br />

Скелеты Basel Messe<br />

Кроме эффектности и чувства юмора в<br />

традиционной механике сейчас ценится<br />

ее предельная понятность. Прошли те<br />

времена, когда производители прятали<br />

свои изобретения под задней крышкой,<br />

рассчитывая на въедливость посвященных.<br />

Простые на вид часы, к которым<br />

прилагается десяток сертификатов,<br />

подтверждающих их исключительность,<br />

больше не в почете. Если в механизме<br />

есть что-то особенное — это должно<br />

быть четко написано прямо на циферблате,<br />

как, например, Longines в новой коллекции<br />

Record, все механизмы которой<br />

будут проходить обязательную сертификацию<br />

COSC, гордо отметил циферблаты<br />

словом Chronometer.<br />

К этой же тенденции можно отнести<br />

и разделение Grand Seiko и Seiko на два<br />

независимых бренда с отдельными узнаваемыми<br />

логотипами.<br />

Так же как и часовые премьеры, сама<br />

выставка BaselWorld стремится к большей<br />

компактности и лаконичности. Но отсекая<br />

лишнее, можно обнаружить интересные<br />

секреты. Например, после демонтажа<br />

«Паласа» на его месте образовался широкий<br />

пустырь, за которым открылась взгляду<br />

симпатичная белая часовня. Часовня не<br />

действующая, сейчас она используется как<br />

репетиционный зал.<br />

Оказалось, эта церковь была построена<br />

в 1832 году по проекту базельского<br />

архитектора Мельхиора Берри специально<br />

для нового кладбища святого Теодора,<br />

находившегося в то время за пределами<br />

городских стен. Впрочем, город быстро<br />

разрастался, и уже в 1890 году кладбище<br />

было закрыто по причине переполненности.<br />

В 1914 году были ликвидированы<br />

последние надгробия, и на этом месте<br />

был разбит городской парк Розенталь.<br />

А в 1975 году вся территория была<br />

закатана под парковку для выставочного<br />

центра MUBA, пока не появился<br />

«Палас».<br />

Интересно, что в сентябре 2016 года<br />

городской совет Базеля возобновил раскопки<br />

в парке Розенталь. Исследования<br />

почвы показали, что во время ликвидации<br />

кладбища в конце XIX века были<br />

перенесены далеко не все могилы и<br />

Астрология<br />

Dior Grand<br />

Bal Galaxy<br />

MB&F<br />

Destination<br />

Moon создана<br />

совместно<br />

с Reuge<br />

Music<br />

HYT Ho<br />

Louis Moinet<br />

Space<br />

Mystery<br />

Jacob & Co<br />

Astronomia<br />

Solar<br />

МОИ ЧАСЫ 23

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Futurama<br />

Bulgari<br />

Octo Finissimo Automatic<br />

Для Bulgari новый ультратонкий калибр BVL 138 стал уже третьим<br />

мировым рекордом в этой области: после турбийона и прошлогоднего<br />

репетира мануфактура представила автоматический механизм<br />

с микроротором высотой 2,23 мм — на 0,7 мм меньше, чем у предыдущего<br />

обладателя рекорда Piaget. Титановый корпус 40 мм, высотой<br />

5,15 мм весит меньше 50 граммов и почти не ощущается на руке.<br />

Сегодня в часовом деле важны<br />

не сколько сами по себе мировые<br />

рекорды, а то, какое новое<br />

направление они открывают для<br />

развития механики. Здесь приведены<br />

три важные инновации, представленные<br />

в 2017 году.<br />

Patek Philippe<br />

Advanced Research Aquanaut<br />

Travel Time Ref. 5650G<br />

Женевская мануфактура представила долгожданное продолжение<br />

проекта Advanced Research, начатого ровно 10 лет назад. В новом<br />

калибре 324 S C FUS две принципиальные инновации: спираль<br />

Spiromax обзавелась двумя концевыми кривыми и внутренней<br />

втулкой особой формы, что позволило свести погрешность хода до<br />

-1/+2 секунд в сутки. А также новый механизм коррекции второго<br />

часового пояса в форме «краба», состоящая из гибких рессорных<br />

соединений, что позволяет избежать трения.<br />

Faberge<br />

Visionnaire Chronograph<br />

Сам Жан-Марк Видеррехт считает изобретение этого модуля хронографа<br />

одним из важнейших в своей карьере: диски секунд, минут<br />

и часов просто насажены на одной оси и последовательно активируются<br />

при помощи хитроумной улитки. Это позволяет исключить<br />

дополнительную колесную передачу, а также интегрировать<br />

компактный модуль прямо в центр механизма с периферическим<br />

инерционным сектором.<br />

24 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Тест IQ<br />

Одним из самых<br />

сильных искушений<br />

для часового мастера<br />

является возможность<br />

поэкспериментировать<br />

с «занимательной<br />

механикой», с<br />

необычными счетчиками<br />

и индикаторами для<br />

интеллектуалов.<br />

Dietrich<br />

Perception<br />

Дебютант Les Ateliers, бренд, основанный в 2010 году Эммануэлем<br />

Дитрихом, представил свою первую модель с маркировкой swiss<br />

made. До этого Dietrich был известен яркими дизайнерскими часами<br />

на базе Miyota. В новом механизме все основано на «восприятии»<br />

времени: час показывается в окне в левой части циферблата, там же<br />

и ретроградные минуты, зато секундная вариативная стрелка может<br />

растягивать и ускорять мгновения.<br />

Voutilainen<br />

Vingt-8 ISO<br />

Эту модель, основанную на теории<br />

нобелевского лауреата, психолога<br />

Даниэля Канемана, финский мастер<br />

Кари Вутилайнен представлял еще<br />

в январе в Женеве. Суть в том, что<br />

циферблат лучше воспринимается,<br />

когда стрелки стоят интуитивно «правильно»:<br />

в половину показывают в противоположные<br />

стороны, в «ровно» —<br />

соединяются вместе. Поэтому движется<br />

не только минутная стрелка, а также ее<br />

периферическая индикация. Это здорово,<br />

но остальные 58 минут приходится<br />

быть очень внимательным.<br />

Hermes<br />

Slim d’Hermes<br />

L’heure Impatiente<br />

Дополнительный 12-часовой<br />

циферблат у отметки<br />

«5 часов» в новой модели<br />

линии Slim d’Hermes —<br />

это не указатель второго<br />

часового пояса, а таймер<br />

обратного отсчета<br />

до запланированного<br />

события. Ровно за час до<br />

назначенного времени<br />

включается второй ретроградный<br />

таймер у отметки<br />

«7 часов», а наступление<br />

«часа Ч» знаменует<br />

мелодичный звонок. Этот<br />

модуль для забывчивых<br />

построил на мануфактурном<br />

калибре Н1912<br />

неутомимый Жан-Марк<br />

Видеррехт.<br />

26 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Структурный анализ<br />

Структурный анализ<br />

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Знатоки престижной<br />

механики знают<br />

цену хорошему<br />

скелетону.<br />

Это триумф<br />

продуманной<br />

структуры, ничего<br />

нельзя спрятать<br />

за ширмой<br />

циферблата.<br />

U-Boat<br />

Classico 45 Titanio Tungsteno Skeleton<br />

Глава U-Boat Итало Фонтана должен был решить непростую задачу: создать<br />

архитектурный скелетон, выдержав фирменную брутальную стилистику индустриальных<br />

аксессуаров марки. Калибр хронографа на базе Dubois Depraz стал похож<br />

на настоящее «машинное отделение» благодаря трем уровням индикаторов с<br />

ячеистой структурой, а дополняет эффект титановый корпус 45 мм с рантом из<br />

вольфрама.<br />

Corum<br />

Golden Bridge Stream<br />

В новой версии калибр СО 313 с автоматическим заводом, обеспеченным<br />

вертикально скользящим грузом, помещен в полностью<br />

прозрачный корпус, позволяющий любоваться изысканной колесной<br />

передачей на единственном мосте со всех сторон. А чтобы<br />

подчеркнуть идею «моста», так же как и в прошлогодней Golden<br />

Bridge Round, механизм окружен золотой конструкцией, напоминающей<br />

пролеты Эйфелевой башни.<br />

Graff MasterGraff Structural<br />

Skeleton Automatic<br />

Для Graff этот дебют уникален тем, что в его отделке не используется<br />

ни единого бриллианта. Вместо этого предлагается наслаждаться<br />

красотой «огранки» автоматического калибра с парящим<br />

турбийоном и 72-часовым запасом хода. А также корпуса, который<br />

сделан «структурным»: фирменная форма Graff представлена в<br />

виде ажурной конструкции мостов из розового золота или титана<br />

с черным DLC.<br />

28 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Ностальгия<br />

Часы докварцевой эры в наши дни смотрятся<br />

особенно респектабельно. И сегодня дизайнеры<br />

отлично освоили приемы, как придать им<br />

современный вид, сохранив при этом наивность и<br />

обаяние ретростиля.<br />

Oris<br />

Chronoris Date<br />

Знатоков истории Oris эта модель вводит<br />

в заблуждение, потому что Chronoris,<br />

впервые представленный в 1970 году,<br />

действительно был хронографом. Но<br />

для стилистической гармонии в новой<br />

версии решили отказаться от факультативной<br />

функции, а дополнительная<br />

заводная головка используется для вращения<br />

внутреннего кольца с минутной<br />

разметкой, что превращает часы в удобный<br />

таймер. Внутри установлен калибр<br />

733 на базе Sellita, к модели прилагается<br />

несколько вариантов ремешков.<br />

TAG Heuer<br />

Autavia<br />

Пожалуй, самое интересное в этой модели — метод, которым она была воссоздана.<br />

TAG Heuer обратился к поклонникам бренда, чтобы те посредством интернет-голосования<br />

выбрали самую привлекательную версию из первого поколения<br />

Autavia 1960-х. Ею стала модель 1966 года, созданная специально для чемпиона<br />

«Формулы-1» Йохена Риндта. Этот дизайн и получил вторую жизнь в корпусе<br />

42 мм, оснащенном мануфактурным калибром хронографа Heuer-<strong>02</strong>.<br />

Hamilton<br />

Intra-Matic 68 Auto Chrono<br />

Для нового выпуска ретроспективной серии Hamilton<br />

не стал копировать одну историческую модель, а<br />

вычленил лучшие черты из двух хронографов 1960-х:<br />

Chrono-Matic и Chronograph B. Корпус, существенно<br />

увеличившийся до 42 мм, выглядит исторически достоверно<br />

благодаря контрасту светлых счетчиков и тахиметрической<br />

шкалы с черным циферблатом. В часах<br />

установлен калибр Н-31 с 60-часовым запасом хода,<br />

серия ограничена 1968 экземплярами.<br />

30 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Объемные<br />

механизмы — это<br />

по-прежнему вызов<br />

часовым мастерам,<br />

будь то двухосный<br />

турбийон или<br />

настоящая<br />

музыкальная<br />

шкатулка.<br />

Jacob & Co<br />

Opera Musical<br />

Люка Сопрана, глава ателье Studio 7h38 из Невшателя, уже несколько<br />

лет постоянно сотрудничает с Jacob & Co, придумывая планетарные модули<br />

Astronomia. А теперь создал настоящую музыкальную шкатулку, которую хочется<br />

назвать «Рояль в часах». Калибр JCFM<strong>02</strong> с двухосным турбийоном с запасом<br />

хода 72 часа состоит из 646 деталей, частично замаскированных золотым<br />

роялем. В центре механизма находится пара танцоров, которые кружатся под<br />

музыку Ллойда Уэбера из мюзикла «Кошки».<br />

Harry Winston<br />

Histoire de Tourbillon 8<br />

В прошлогодней седьмой главе «истории турбийона»<br />

Harry Winston уже показал систему из двух двойных<br />

кареток с наклоном 30 о , соединенных сферическим<br />

дифференциалом. Также на своем месте остался и цилиндрический<br />

индикатор 55-часового запаса хода. Что нового в<br />

калибре HW4503 — вместо обычных стрелок справа теперь два<br />

динамичных дисковых указателя минут и часов. Модель представлена<br />

в двух версиях с красным и серым циферблатом по 10<br />

экземпляров каждой.<br />

Hublot<br />

MP-09 Tourbillon Bi-Axis<br />

Корпус, напоминающий маску из фильма «Крик», позволяет<br />

наблюдать за вращением двухосевого турбийона со всех сторон.<br />

Внешняя каретка совершает оборот в минуту, внутренняя<br />

оборачивается раз за 30 секунд. В верхней части корпуса<br />

вокруг циферблата часов и минут находится сдвоенный<br />

ретроградный указатель даты, а слева — индикатор запаса<br />

хода, составляющего пять дней. Модель представлена в версиях<br />

из титана, титана с бриллиантами и сплава King Gold.<br />

32 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

Saltoмай-июль<br />

2017

---

Полнолуние<br />

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Честно говоря, не так часто встречаются<br />

люди, носящие часы с лунным календарем.<br />

Но почему-то именно это статичное<br />

усложнение по-прежнему находится в<br />

фокусе внимания часовых дизайнеров,<br />

которые находят ему весьма остроумные<br />

решения.<br />

Jaquet Droz<br />

Grande Seconde Moon<br />

И еще один лунный календарь, который переживет, как минимум, одно<br />

поколение владельцев — в калибре 2663H24 указатель фаз спутника<br />

потребует корректировки через 122 года и 46 дней. Главная сложность<br />

заключалась в том, как встроить красочный точный лунный индикатор, не<br />

нарушив гармонию фирменной «восьмерки» Jaquet Droz на циферблате.<br />

Мастерам это прекрасно удалось, соединив Луну с секундным счетчиком<br />

и добавив туда же стрелочный календарь.<br />

Konstantin<br />

Chaykin<br />

Joker<br />

В модели с иудейским календарем Decalogue у Константина Чайкина<br />

уже появлялся полукруглый горизонтальный указатель фазы Луны, напоминающий<br />

улыбку. Наконец, мастер подумал, почему бы не дорисовать<br />

ко «рту» остальные черты лица, и добавил два счетчика часов и минут,<br />

похожие на глаза с безумно вращающимися зрачками. Вся эта конструкция,<br />

ограниченная 99 экземплярами, реализована на базе ЕТА 2824, так<br />

что часы добавляют позитива не только внешним видом, но и ценой.<br />

Rolex<br />

Cellini Moonphase<br />

Механизм лунного цикла, интегрированный в автоматический<br />

калибр Rolex 3195, обещает точную индикацю<br />

фаз на протяжение 122 лет. Но очевидно, что здесь<br />

целью были не конструкционные достижения, а шикарная<br />

отделка авантюринового диска ночного неба с полной<br />

луной из метеорита и новой луной в виде золотого<br />

круга. Текущая фаза показана золотым маркером вверху<br />

диска. Корпус диаметром 39 мм изготовлен из золота<br />

Everose.<br />

34 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Не обязательно с серьезным<br />

лицом проектировать профессиональный<br />

подводный<br />

прибор по стандартам ISO<br />

6425. Достаточно просто<br />

яркого дайвинг-стиля.<br />

Амфибии<br />

RJ-Romain Jerome<br />

Deep Blue Octopus<br />

Это перспективный тренд, начатый еще в январе MB&F моделью Aquapod, где подводной<br />

является не функциональность, а символика. Например, водонепроницаемость<br />

у нового Octopus от Romain Jerome — 888 футов, просто на счастье. Заднюю крышку<br />

и циферблат украшает изображение осьминога. Дополнительная заводная головка с<br />

левой стороны вращает внутренне сапфировое кольцо с минутной разметкой. Корпус<br />

47 мм покрыт черным PVD. Лимит — 25 экземпляров.<br />

Chopard<br />

Happy Ocean<br />

Как шутит сам сопрезидент Chopard Карл-<br />

Фридрих Шойфеле, с этими часами можно<br />

ослеплять рыб блеском бриллиантов.<br />

Впервые в линии Happy Sport появилась<br />

модель дайверского стиля, причем<br />

для женщин: она дополнена кольцом<br />

погружения с выделенным 15-минутным<br />

интервалом и нейлоновым ремешком<br />

НАТО. Водонепроницаемость составляет<br />

300 метров, внутри установлен автоматический<br />

калибр Chopard 01.01-C с запасом<br />

хода 60 часов.<br />

Alpina<br />

Comtesse Horological Smartwatch<br />

В коллекции женских спортивных часов Comtesse Horological Smartwatch впервые появилась<br />

модель для дайвинга: при водонепроницаемости 100 метров часы обладают легким<br />

герметичным корпусом из стекловолокна, вращающимся рантом с люминесцентной<br />

разметкой, каучуковым ремешком и при этом остаются подключенными к смартфону с<br />

помощью платформы MMT AL-281, совместимой с iOS и Android. В линии представлены<br />

4 версии с различными циферблатами в корпусе 36 мм.<br />

36 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Хронометр<br />

Классические трехстрелочные хронометры<br />

по-прежнему остаются самым востребованным<br />

направлением часовой механики. Задача<br />

производителей — сделать их точными, практичными<br />

и красивыми. Что не так просто, как<br />

кажется.<br />

Longines Record<br />

Немного истории: в 1960-е Longines купил известный в то время бренд Record и<br />

какое-то время выпускал коллекции под этим именем. Теперь славное имя вновь<br />

было извлечено из архивов по весьма приятному поводу. Впервые в этой коллекции<br />

все механизмы будут проходить сертификацию хронометра COSC. Модели представлены<br />

в четырех вариантах корпуса: 26 мм, 30 мм, 38,5 мм и 40 мм и оснащены автоматическими<br />

калибрами, эксклюзивно разработанными ЕТА для Longines.<br />

Grand<br />

Seiko<br />

Automatic<br />

Ref. SBGR305<br />

Наряду с реинкарнацией винтажных<br />

моделей 1960 года Grand Seiko представила<br />

и совершенно новую версию:<br />

впервые под собственным независимым<br />

брендом и впервые в полностью современном<br />

дизайне. Корпус 40,5 мм изготовлен<br />

из собственного титанового сплава<br />

Seiko Brilliant Hard Titanium и обработан<br />

в технике заратцу. Внутри установлен<br />

автоматический механизм 9S68 с запасом<br />

хода 72 часа, серия ограничена 968<br />

экземплярами в честь номера калибра.<br />

Breitling<br />

Superocean<br />

Heritage II<br />

Дизайн корпуса 42 мм, основанного на<br />

легендарной модели 1957 года, выше всяких<br />

похвал, но самая интересная история скрывается<br />

внутри: это автоматический калибр<br />

B20 с запасом хода 70 часов, основанный на<br />

механизме MT5613 от Tudor (Breitling установил<br />

собственный спуск и инерционный<br />

сектор). Взамен Tudor получил знаменитый<br />

хронограф B01, который адаптировал для<br />

коллекции Heritage Bay. Отличный результат<br />

игры с ненулевой суммой.<br />

38 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

Микротурбины<br />

Как сделать хороший механизм еще лучше?<br />

Добавить к нему миниатюрный ротор подзавода.<br />

Его даже можно поместить прямо на<br />

циферблат, чтобы гордиться.<br />

Manufacture Royale<br />

1770 Micromegas Revolution<br />

Первое, что привлекает внимание в калибре MR08, — это, конечно,<br />

два парящих турбийона, вращающихся с умопомрачительной скоростью<br />

в 6 секунд. Дополняет картину миниатюрный сектор подзавода<br />

вверху циферблата. Скелетонизированный счетчик минут накладывается<br />

на указатель часов. Весь этот кордебалет помещен в титановый<br />

или золотой корпус с умопомрачительной яркой расцветкой мостов<br />

и циферблата.<br />

Romain<br />

Gauthier<br />

Insight Micro-Rotor<br />

В дополнение к своей революционной Logical One Ромен Готье представил<br />

новую модель, которую по-своему можно назвать «логичной».<br />

На циферблате последовательно снизу вверх расположились открытый<br />

спуск, секундная стрелка и часы с минутами. А слева можно<br />

увидеть V-образный мост, на котором закреплен микроротор, который<br />

благодаря зубчатой передаче, видимой со стороны задней крышки,<br />

эффективен в обоих направлениях.<br />

Bell & Ross<br />

BR X2 Tourbillon<br />

Micro-Rotor Automatic<br />

Особенность конструкции этого турбийона от Bell&Ross в том,<br />

что стальной каркас с мостами механизма помещен между двумя<br />

толстыми пластинами сапфирового стекла, и все части надежно<br />

скреплены, образуя практически скелетон. Микроротор размещен<br />

со стороны задней крышки, но на циферблате виден<br />

его мост и крепление. Каретка турбийона украшена логотипом<br />

Bell&Ross, стрелки и индексы покрыты люминесцентным составом.<br />

Серия ограничена 99 экземплярами.

---

Премьера. BASELWORLD-2017<br />

На радость оружейникам и граверам<br />

резьба по металлу стала самым<br />

популярным часовым украшением,<br />

потеснив традиционные миниатюры<br />

и маркетри.<br />

Urwerk UR-210 Amadeus<br />

Мартин Фрай и Феликс Баумгартнер обещали отметить 20-летие<br />

марки новым изобретением, но не успели завершить его к Базелю.<br />

Вместо этого они обратились к австрийскому оружейнику Флориану<br />

Гюлерту, который уже декорировал EMC Pistol, чтобы он украсил<br />

флагманскую модель UR-210 гравировкой в стиле XVIII века. На этот<br />

экземпляр у мастера ушло 260 часов работы.<br />

Blancpain<br />

Villeret Metier d'Art<br />

Сюжет нового шедевра серии Metier d'Art мастера Blancpain на этот<br />

раз нашли в родной Швейцарии: на циферблате из сплава сякудо,<br />

состоящего преимущественно из золота и меди, изображена битва<br />

двух королевских коров (с колокольчиками, как на шоколаде Milka)<br />

на фоне горы Маттерхорн. Золотая гравюра по традиции покрыта<br />

патиной рокусе. В часах установлен калибр 13R3A с ручным заводом<br />

и 8-дневным запасом хода.<br />

RJ-Romain Jerome<br />

Steampunk Black Auto<br />

Engraved<br />

Romain Jerome создал две коллекционные серии по 9 экземпляров<br />

каждая, посвященные искусству гравировки. Золотой<br />

корпус скелетона Skylab 48 украшают резные изображения<br />

комет и планет, а 50-миллиметровый стальной корпус, покрытый<br />

черным PVD, модели с говорящим названием Steampunk,<br />

щедро декорирован фигурками паровозов, дирижаблей и субмарин.<br />

Автоматический калибр RJ001-AS разработан La-Joux-<br />

Perret.<br />

42 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО<br />

Van Cleef & Arpels<br />

Lady Arpels Papillon Automate<br />

Полеты в мечтах и наяву<br />

Текст: Иван гопей<br />

По мнению главы Van Cleef & Arpels Николя Боса, вера в волшебство — непременное<br />

условие настоящего творчества. Практичные реалисты могут сколь угодно<br />

упражняться в изощренной механике. Но в результате получится лишь очередной<br />

очень сложный механизм. И не более того. В то время как мастера Van Cleef & Arpels<br />

с помощью своих часов могут заставить бабочку летать, балерину танцевать, звезды<br />

сиять, а желание — сбыться.<br />

44 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Философия бабочки<br />

В январе на стенде Van Cleef & Arpels на<br />

женевском часовом салоне SIHH каждые<br />

четверть часа было не протолкнуться.<br />

Именно в этот момент посреди зала под<br />

стеклянным куполом просыпалась Фея<br />

Ундина — уникальный сорокасантиметровый<br />

автоматон, который ювелирно-часовой<br />

дом создавал в течение восьми лет в<br />

сотрудничестве с лучшими мастерами по<br />

всей Европе. Представление, разыгрываемое<br />

на сцене Fee Ondine, было недолгим,<br />

всего 50 секунд: фея, разбуженная вылетающей<br />

из цветка лилии бабочкой, поднимала<br />

голову, оглядывалась, махала крыльями<br />

и снова засыпала. Публика пребывала в<br />

полном восторге.<br />

А совсем рядом, за стеклом другой<br />

витрины на циферблате наручных часов<br />

Lady Arpels Papillon Automate билась<br />

крылышками еще одна бабочка, которая<br />

двигалась настолько естественно, с разной<br />

скоростью и интенсивностью махов, что,<br />

казалось, вот-вот взлетит.<br />

В новой модели из серии Poetic<br />

Complication («поэтическое усложнение»)<br />

Van Cleef & Arpels триумфально утвердил<br />

свой главный философский манифест: цель<br />

запредельно сложной механики не в том,<br />

чтобы поражать своей показной сложностью,<br />

а в том, чтобы ни в коем случае не<br />

казаться механикой.<br />

Впервые идеи автоматонов — механических<br />

объектов, имитирующих объекты<br />

живой природы, в том числе человека<br />

— серьезно захватили лучшие умы европейской<br />

цивилизации во второй половине<br />

XVIII века. Наиболее известные работы<br />

Жака Дро и Жака де Вокансона (в частности<br />

утка Вокансона, которая могла «принимать<br />

пищу» и даже выдавать ее итог)<br />

ставили серьезные философские вопросы,<br />

подобные тем, что задают сейчас создатели<br />

сериала «Мир Дикого Запада». Например,<br />

возможность механически имитировать<br />

биологические процессы привела Рене<br />

Декарта к мысли об отсутствии необходимости<br />

существования «души», вследствие<br />

чего великий мыслитель и математик<br />

выдвинул знаменитый тезис, что животные<br />

в целом являются лишь очень сложными<br />

машинами. Вольтер даже писал (хотя,<br />

возможно, и не без иронии): «Без утки<br />

Вокансона ничто не напоминало бы нам о<br />

величии Франции».<br />

О величии парижского дома Van Cleef &<br />

Arpels теперь будет постоянно напоминать<br />

практически живая бабочка на циферблате<br />

часов Lady Arpels Papillon Automate.<br />

Поэтические сложности<br />

Стиль Van Cleef & Arpels, чей флагманский<br />

бутик с 1906 года украшает собой<br />

Вандомскую площадь в Париже, мгновенно<br />

узнаваем даже не с первого взгляда, а с<br />

полувзгляда. Феи и эльфы, бабочки и божьи<br />

коровки, ожившие мифические существа и<br />

весьма правдоподобные настоящие представители<br />

фауны — весь этот сонм волшебных<br />

созданий от Van Cleef & Arpels прошел<br />

через прошлое столетие, создав свою<br />

особенную вселенную, в которой нет места<br />

Возможность механически имитировать биологические процессы<br />

объектов живой природы привела Рене Декарта к мысли об отсутствии<br />

необходимости существования «души», вследствие чего великий<br />

мыслитель и математик выдвинул знаменитый тезис, что животные в целом<br />

являются лишь очень сложными машинами<br />

Крылья бабочки в часах Lady Arpels Papillon<br />

Automate выполнены из золота и заполнены двумя<br />

цветами витражной эмали в технике plique-a-jour<br />

Николя Бос, глава Van Cleef & Arpels с<br />

2013 года, убежден, что назначение современной<br />

механики в том, чтобы оживлять искусство<br />

МОИ ЧАСЫ 45

---

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО<br />

Poetic<br />

Complication<br />

2017: Lady<br />

Arpels<br />

Papillon<br />

Automate<br />

ни хищникам, ни злодеями. Многие ювелиры<br />

стремятся с помощью своих изделий<br />

рассказать сказочную историю. Но только<br />

мастерам Van Cleef & Arpels удается создать<br />

такую сказку, в которой сразу гарантирован<br />

счастливый финал.<br />

Естественный оптимизм Van Cleef &<br />

Arpels (с небольшой примесью мистики)<br />

— это и есть тот секретный ингредиент,<br />

который ставит изделия дома особняком<br />

от всех прочих украшений. И, конечно<br />

же, мастерство: художников, ювелиров,<br />

граверов, геммологов, эмальеров-миниатюристов,<br />

которым удается воплотить в<br />

жизнь любой фантастический замысел.<br />

Между прочим, ювелирная школа Van<br />

Cleef & Arpels считается одной из лучших<br />

в мире. При этом, хотя часы с этим именем<br />

на циферблате выпускались еще с<br />

30-х годов прошлого века, дом никогда не<br />

претендовал на статус «мастера часовых<br />

усложнений».<br />

Даже могло показаться, что написать<br />

в одном предложении Van Cleef & Arpels<br />

и Complication — это оксюморон. И<br />

снова как в сказке: оказалось, достаточно<br />

добавить всего одно магическое слово —<br />

«поэзия».<br />

Первая модель в серии Poetic<br />

Complication была представлена на SIHH<br />

в 2006 году в честь столетия Van Cleef &<br />

Arpels, поэтому и получила соответствующее<br />

имя Lady Arpels Centenaire.<br />

С инженерной точки зрения она была<br />

достаточно лаконичной: корпус Lady Arpels<br />

диаметром 36 мм с центральными креплениями<br />

браслета, основанный на дизайне,<br />

придуманным Пьером Арпельсом в 1949<br />

году, заключал механизм с двумя стрелками<br />

и расписанным вручную эмалью диском с<br />

изображением четырех времен года. Диск<br />

совершал плавный годовой оборот, показывая<br />

актуальный сезон, в то время как<br />

остальные секторы прятались под «облаком»<br />

из белого перламутра. Устройство<br />

базировалось на калибре Jaeger-LeCoultre<br />

с ручным заводом. Механизмы мануфактуры<br />

из Ле-Сентье стали основой Poetic<br />

Complication на долгие годы.<br />

В следующем году, чтобы добавить<br />

поэзии в механику (можно сказать, верлибра),<br />

был приглашен глава часового ателье<br />

Agenhor Жан-Марк Видеррехт. Он разработал<br />

на базе калибра JLC 846 свой фирменный<br />

ретроградный модуль, позволивший<br />

заменить стрелки на золотую фею, машу-<br />

История Poetic Complication<br />

2006<br />

Lady Arpels Centenaire<br />

2007<br />

Lady Arpels Feerie<br />

2008<br />

Midnight in Paris<br />

2009<br />

Lady Arpels Une Journee<br />

a Paris<br />

2010<br />

Lady Arpels Pont des<br />

Amoureux<br />

2011<br />

Five Weeks in a Ballon<br />

2012<br />

Lady Arpels Poetic Wish & Midnight Poetic Wish<br />

2013<br />

Lady Arpels Ballerine<br />

Enchantee<br />

2014<br />

Midnight Planetarium<br />

2015<br />

Lady Arpels Jour Nuit<br />

2016<br />

Lady Arpels Ronde des<br />

Papillons<br />

46 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

В конце колесной системы<br />

автоматона находится<br />

вращающееся колесо с двумя<br />

стопорами, которое «ловит»<br />

опускающийся на него рычаг<br />

системы спуска автоматона и<br />

блокирует его работу<br />

За нерегулярность<br />

срабатывания автоматона<br />

отвечает «рандомное колесо»<br />

с 19 зубьями<br />

Инерционный сектор автоподзавода, украшенный<br />

звездами и луной, при вращении увеличивает<br />

количество активаций бабочки на циферблате<br />

Вращательное<br />

движение колесной<br />

системы автоматона<br />

превращается<br />

в возвратнопоступательное<br />

движение крыльев<br />

бабочки с помощью<br />

двух миниатюрных<br />

шатунов<br />

щую крылышком и волшебной палочкой.<br />

Два последующих изобретения Видеррехта<br />

для Poetic Complication: двойной линейный<br />

ретроград Pont Des Amoureux («Мост<br />

влюбленных») и репетир Poetic Wish<br />

(«Поэтическое желание», причем как у<br />

Милорада Павича в мужской и женской<br />

версии) стали предметом уже всеобщего<br />

восхищения и принесли Видеррехту славу<br />

самого креативного часового мастера.<br />

Тем временем история Poetic<br />

Complication становилась все более значительной<br />

и интересной и привлекала<br />

новых участников. Следующее усложнение,<br />

танцующая балерина, была разработана<br />

с участием женевского ателье La Fabrique<br />

du Temps и под руководством Дени Жиге<br />

(автора Opus Eleven для Harry Winston),<br />

который с 2012 года возглавил часовое<br />

направление марки.<br />

В 2014 году Van Cleef & Arpels представил<br />

первые мужские часы Poetic<br />

Complication Midnight Planetarium в<br />

сотрудничестве с известным нидерландским<br />

конструктором миниатюрных планетариев<br />

Кристианом ван дер Клааувом.<br />

Спустя два года астрономическую тему в<br />

неожиданном ключе продолжил концепт<br />

Midnight Nuit Lumineuse с созвездием<br />

Единорога, камни в котором подсвечиваются<br />

пьезоэлементами.<br />

А в 2017 году самый невероятный механизм<br />

коллекции — Lady Arpels Papillon<br />

Automate был разработан только собственными<br />

силами Van Cleef & Arpels. На<br />

базе калибра сестринской мануфактуры<br />

Valfleurier и без привлечения знаменитостей.<br />

Знаменитостью стала сама бабочка.<br />

Контролируемая случайность<br />

Красочный циферблат Lady Arpels Papillon<br />

Automate логически разделен на две<br />

части. Справа расположены две стрелки,<br />

слева можно увидеть миниатюрную бабочку,<br />

крылья которой выполнены из золота и<br />

заполнены двумя цветами эмали в технике<br />

plique-a-jour. Эта витражная эмальерная<br />

техника похожа на перегородчатую эмаль,<br />

но не имеет сплошной металлической<br />

основы и поэтому пропускает свет.<br />

Сложный механизм, призванный обеспечить<br />

нерегулярность, а таким образом<br />

«натуральность» взмахов крыльев бабочки,<br />

получил целых четыре патента.<br />

МОИ ЧАСЫ 47

---

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО<br />

6.<br />

7.<br />

1.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

2.<br />

Схема механизма автоматона<br />

бабочки Lady Arpels Papillon<br />

Automate<br />

1. Инерционный сектор подзавода<br />

пружины<br />

2. Система спусковых рычагов<br />

автоматона<br />

3. Диференциал, «суммирующий»<br />

количество активаций бабочки<br />

от вращения рандомного колеса и<br />

движений инерционного сектора<br />

4. Рандомное колесо с 19 зубьями,<br />

обеспечивающее нерегулярность<br />

промежутков между активациями<br />

бабочки<br />

5. Крылья бабочки, декорированные<br />

витражной эмалью<br />

6. Управляющие штифты крыльев<br />

бабочки с напрессованными<br />

сапфировыми шарами<br />

диаметром 0,08 мм не требуют<br />

смазки при работе в шатунах<br />

7. Колесная система автоматона<br />

8. Два микрошатуна, превращающие<br />

вращательноедвижение в возвратнопоступательное<br />

9. Двойной заводной барабан<br />

с встроенным дифференциалом<br />

8.<br />

9.<br />

Рандомное колесо соединено системой рычагов с двумя миниатюрными<br />

шатунами, которые преобразуют вращательное движение колесной<br />

системы автоматона в возвратно-поступательные движения крыльев<br />

бабочки. На двух золотых управляющих штифтах крыльев бабочки<br />

напрессованы два сапфировых шара диаметром 0,08 мм, которые входят<br />

в нижнюю головку шатуна и не требуют смазки<br />

Движения бабочки контролируются<br />

тремя режимами. Если часы просто лежат<br />

на столе, то число махов определяется<br />

специальным управляющим колесом с 19<br />

зубьями, чередуемыми с нерегулярными<br />

промежутками (назовем его по аналогии<br />

с компьютерными науками «рандомным»,<br />

то есть «случайным» колесом). Это колесо<br />

делает один оборот за час, то есть в<br />

среднем бабочка оживает раз в три минуты,<br />

но из-за разной длины промежутков между<br />

зубьями паузы варьируются от двух до<br />

четырех минут.<br />

Второй режим включается, если часы<br />

надеты на руку. Тогда бабочка начинает<br />

порхать чаще. Ее активность увеличивается<br />

за счет вращения инерционного сектора<br />

автоподзавода, который также соединен<br />

через систему колес и дифференциал с<br />

19-зубным рандомным колесом, что создает<br />

некоторое подобие суммирующей нерегулярной<br />

механической системы, защищенной,<br />

естественно, патентом.<br />

Третий режим работы бабочки — для<br />

самых нетерпеливых — включается специальной<br />

кнопкой у отметки «8 часов». При<br />

каждой активации бабочка может махать<br />

крыльями подряд от одного до четырех раз<br />

в зависимости от запаса хода заводной<br />

пружины. При полном заводе пружины,<br />

близком к 48 часам, бабочка хлопает крыльями<br />

четыре раза. При уменьшении завода<br />

пружины количество взмахов дискретно<br />

падает сначала до трех, потом до двух и,<br />

наконец, до одного раза. Обеспечивается<br />

такая дискретизация специальным регулятором<br />

в форме мальтийского креста. При<br />

заводе пружины вручную бабочка также<br />

хлопает крыльями, как бы оживая от поступающей<br />

в часы жизненной силы. По сути,<br />

этот хитроумный механизм является специальным<br />

индикатором запаса хода, встроенным<br />

в бабочку. И это второй патент.<br />

Третий патент касается непосредственно<br />

самой механики процесса движения крыльев.<br />

Рандомное колесо соединено системой<br />

рычагов с двумя миниатюрными шатунами,<br />

которые преобразуют вращательное<br />

48 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Помимо крыльев бабочки в технике<br />

витражной эмали plique-a-jour<br />

украшены изогнутые поверхности<br />

зеленых листьев<br />

Часть<br />

циферблата<br />

украшена<br />

паве из синефиолетовых<br />

сапфиров<br />

Основной циферблат<br />

декорирован в<br />

эмальерной технике<br />

paillonne<br />

с добавлением<br />

миниатюрных<br />

элементов фольги<br />

между двумя слоями<br />

эмали<br />

Еще один вариант<br />

эмали, которому<br />

нашлось место —<br />

champleve или<br />

так называемая<br />

выемчатая эмаль<br />

движение колесной системы автоматона<br />

в возвратно-поступательные движения<br />

крыльев бабочки. На двух золотых управляющих<br />

штифтах крыльев бабочки напрессованы<br />

два сапфировых шара диаметром<br />

0,08 мм, которые входят в нижнюю головку<br />

шатуна и не требуют смазки.<br />

Система из двух заводных барабанов,<br />

объединенных дифференциалом для улучшения<br />

процесса завода пружины, защищена<br />

четвертым патентом. В целом сложнейший<br />

калибр, на разработку которого ушло<br />

шесть лет, состоит из 417 деталей, из которых<br />

174 — основной часовой механизм,<br />

а все остальное — модуль автоматона,<br />

разработанный силами Van Cleef & Arpels в<br />

сотрудничестве с мануфактурой Valfleurier.<br />

Возвращаясь к многоуровневому<br />

циферблату, созданному в мастерских<br />

Campus Genevois de Haute Horlogerie в<br />

женевском пригороде Мейрене, важно<br />

отметить гармоничное сочетание разнообразных<br />

сложных техник декорирования.<br />

Боковой циферблат для часовой и минутной<br />

стрелки выполнен в эмалевой технике<br />

paillonne, которая отличается добавлением<br />

миниатюрных элементов фольги между<br />

двумя слоями эмали. Благодаря итоговой<br />

прозрачности эмали эти элементы обеспечивают<br />

мерцающий светящийся эффект на<br />

циферблате. Цветы выполнены в технике<br />

выемчатой эмали. А витражная эмаль,<br />

помимо крыльев бабочки, украшает также<br />

изогнутые поверхности зеленых листьев,<br />

что является уникальным достижением<br />

декоративного оформления.<br />

Остальная часть циферблата украшена<br />

паве из бриллиантов и сине-фиолетовых<br />

сапфиров. Корпус часов из белого золота<br />

инкрустирован бриллиантами в технике<br />

снежного крепления, камни в традицион-<br />

Van Cleef & Arpels<br />

Lady Arpels Papillon Automate<br />

Ref.: VCARO8PN00<br />

Корпус: 40 мм, из белого золота, сапфировое<br />

стекло, задняя крышка из белого золота с гравировкой,<br />

инкрустация бриллиантами «снежной<br />

закрепки»,<br />

48 бриллиантов на ранте, 2 бриллианта на креплениях<br />

браслета, WR 30 метров<br />

Механизм: автоматический калибр без спецификации<br />

на базе Valfleurier<br />

Функции: часы, минуты<br />

Циферблат: из белого золота, украшен в технике<br />

выемчатой и витражной эмали, инкрустирован<br />

сапфирами и бриллиантами<br />

Ремешок: черный, из кожи аллигатора, золотая<br />

традиционная застежка<br />

Цена: от 20 000 000 руб<br />

ной закрепке расположились на окружности<br />

ранта. Интересно, что Lady Arpels<br />

Papillon Automate — нелимитированная<br />

серия. Конечно, выпускаться часы будут в<br />

ограниченном количестве, соизмеримом с<br />

ювелирными и часовыми возможностями<br />

подразделений Van Cleef & Arpels. Хотя уже<br />

не осталось сомнений, что возможности<br />

эти безграничны.<br />

МОИ ЧАСЫ 49

---

ПЕРСОНА<br />

Даниэль Ридо<br />

Потенциал скромности<br />

Когда в 2013 году Даниэль Ридо возглавил мануфактуру в Ле-Сентье, я спросила,<br />

планирует ли он выпустить модель Jaeger-LeCoultre, которую будут связывать<br />

с его именем? Господин Ридо тогда ответил, что чужд тщеславию. Сейчас<br />

можно увидеть, что планы были куда масштабнее: за это время Ридо превратил<br />

Rendez-Vous в одну из самых популярных дамских линий, перезапустил Reverso,<br />

начал проекты Hybris Artistica и Metier Rares, а также создал совершенно новую<br />

коллекцию Geophysic.<br />

Беседовала: Лиза Епифанова<br />

Перезапуск Reverso в 2016 году был<br />

отражен не только в новом дизайне и<br />

в новых механизмах, как это обычно<br />

принято, но и в появлении концепции<br />

Atelier Reverso — фактически, интерактивной<br />

платформы кастомизации<br />

часов. Как она работает и насколько<br />

в целом успешна?<br />

О, идея очень успешна, ровно настолько,<br />

как мы ожидали. Конечно, число<br />

клиентов, пользующихся этой услугой,<br />

не выросло десятикратно, но мы сумели<br />

привлечь дополнительное внимание к<br />

Reverso. Да, эта линия — не бестселлер<br />

Jaeger-LeCoultre, бестселлер — это,<br />

конечно, Master, но она, безусловно, лицо<br />

марки, ее самый узнаваемый символ.<br />

И Atelier Reverso позволяет решить разные<br />

задачи коммуникации с клиентами.<br />

Например, совершенно иначе представить<br />

коллекцию в бутике. Раньше<br />

дамские и мужские Reverso были выставлены<br />

в разных витринах, чаще даже в<br />

разных углах бутика. Теперь благодаря<br />

Atelier Reverso мы можем демонстрировать,<br />

что это одна концепция, у которой<br />

может быть множество воплощений по<br />

желанию клиента.<br />

Вы говорите о возможности выбрать<br />

оформление часов в бутике. Но на презентации<br />

в Женеве в прошлом году<br />

было анонсировано, что это можно<br />

будет делать в любой точке мира,<br />

прямо на сайте Jaeger-LeCoultre или<br />

через приложение.<br />

50 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Duometre<br />

Chronograph<br />

и Duometre<br />

Spherotourbillon<br />

в новой версии с<br />

циферблатом цвета<br />

магнитного железняка<br />

Да, это цель проекта и соответствующее<br />

приложение уже запущено. Есть огромная<br />

аудитория, которая хочет именно<br />

так приобретать новые часы — самостоятельно<br />

выбирать опции в режиме<br />

онлайн, а потом получать заказ в бутике.<br />

К сожалению, в часовом деле это не<br />

так быстро организовать.<br />

А что мешает?<br />

Во-первых, везде должен хорошо работать<br />

интернет (смеется). Во-вторых,<br />

должна быть идеально отлажена связь<br />

между заказом на сайте, производством<br />

и доставкой. Клиент Atelier Reverso<br />

и любых других подобных сервисов<br />

хочет быть уверен, что заберет свои<br />

часы в короткий срок, а не будет ждать<br />

месяцами.<br />

Кажется, многое из того, что вы<br />

сделали, включая новые Reverso и<br />

Rendez-Vous, рассчитано, чтобы привлечь<br />

женскую аудиторию. Это дамам<br />

в первую очередь интересны все<br />

интерактивные штучки...<br />

Конечно! И мы действительно проделали<br />

большую работу, чтобы стать<br />

универсальным брендом. Сейчас 45%<br />

клиентуры Jaeger-LeCoultre составляют<br />

женщины. А это весьма непросто,<br />

особенно в том, что касается механики.<br />

Нельзя просто взять мужские часы, скажем,<br />

с хронографом или турбийоном и<br />

уменьшить их до дамского размера. В<br />

Стенд Jaeger-LeCoultre<br />

на SIHH-2017 передавал<br />

архитектурную изысканность<br />

механики мануфактуры<br />

той же Rendez-Vous самые популярные<br />

версии имеют собственные усложнения,<br />

у которых нет аналогов в мужских<br />

коллекциях. Это индикация времени<br />

суток или звонок напоминания, как в<br />

Sonatina. Даже указатель фазы Луны<br />

для дамских часов надо спроектировать<br />

особым образом, более панорамным и<br />

красочным, что тоже подразумевает разработку<br />

нового калибра.<br />

Кстати, в Sonatina вы использовали<br />

для мелодии молоточки-требуше,<br />

заимствованные из минутного репетира<br />

Hybris Mechanica, который был<br />

представлен в 2014 году. Вы прекратили<br />

этот проект совсем, заменив его<br />

Hybris Artistica?<br />

Нет, это параллельные разработки.<br />

Но вы представляете себе, что такое<br />

сложнейшие механизмы, такие как в<br />

Hybris Artistica или Hybris Mechanica?<br />

Здесь вопрос не только в том, чтобы<br />

придумать что-то новое и яркое, но и в<br />

том, чтобы это потом собрать в нужном<br />

количестве. Например, в серии Hybris<br />

Artistica Mysteriuse будет изготовлено<br />

всего восемь механизмов. И я могу<br />

сказать, что только четыре из них клиенты<br />

получат в виде готовых моделей<br />

до Рождества. А тот самый минутный<br />

репетир Hybris Mechanica 13, который<br />

вы упомянули, в первый год был<br />

полностью закончен всего один. Мы<br />

говорим не о бумажных сенсациях,<br />

а о реальных очень сложных часах.<br />

МОИ ЧАСЫ 51

---

ПЕРСОНА<br />

Циферблат для Geophysic<br />

Tourbillon Universal Time был<br />

изготовлен в ателье Metiers Rases<br />

С одной стороны, люди стали выбирать вещи поскромнее. По крайней<br />

мере с виду, чтобы не кичиться богатством. Сейчас это не модно,<br />

особенно в Европе. С другой стороны, клиенты стали больше думать<br />

о будущем и приобретать часы с потенциалом. Я говорю не столько<br />

о прямой инвестиции, хотя многие задумываются и о перспективах<br />

перепродажи, сколько об инвестиции в имидж<br />

У нас в департаменте усложнений в<br />

Ле-Сентье работает 125 человек. И они<br />

все постоянно собирают и тестируют<br />

механизмы, причем не только Hybris,<br />

но и Reverso Gyrotourbillon, Duometre<br />

Spherotourbillon, вечные календари,<br />

репетиры… Поэтому новый Hybris<br />

Mechanica сейчас в работе. Но его премьера<br />

запланирована не раньше, чем<br />

через два года, потому что до этого<br />

ожидается еще много интересных<br />

событий.<br />

Зато неожиданно для всех Jaeger-<br />

LeCoultre представила турбийон в<br />

серии Geophysic, да еще и в корпусе<br />

из платины. А ведь когда вы анонсировали,<br />

что лимитированная модель<br />

Tribute to Geophysic станет полноценной<br />

современной коллекцией,<br />

то называли ее, цитирую, «более<br />

доступной версией Master». План<br />

изменился?<br />

В целом Geophysic более повседневная<br />

линия, чем Master, более… агрессивная,<br />

если можно так сказать. Это линия часов<br />

для путешествий, вот в чем их отличие<br />

и в дизайне, и в механике. А турбийон<br />

— скорее демонстрация возможностей<br />

мануфактуры. Например, циферблат с<br />

картой мира, изготовленный мастерами<br />

объединенного ателье Metier Rares.<br />

Я считаю, очень важно показать, что<br />

теперь мы можем использовать декоративные<br />

техники во всех коллекциях, а не<br />

только в сериях на заказ. Но для большинства<br />

клиентов основная премьера<br />

года в Geophysic — это новые модели со<br />

стальными сменными браслетами. Также<br />

мы планируем расширять ассортимент<br />

калибров в этой коллекции, появятся<br />

модели без True Second, более традиционные.<br />

Но я никогда не говорил, что<br />

цель Jaeger-LeCoultre в том, чтобы делать<br />

часы дешевле, проще, доступнее… Это<br />

не имеет смысла. Мы не в массовом<br />

сегменте.<br />

И все-таки создается впечатление, что<br />

Jaeger-LeCoultre вместо искушенных<br />

знатоков и коллекционеров все чаще<br />

52 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Hybris Artistica<br />

Mysteriuse с калибром 941<br />

иготовлен в дамской и мужской<br />

версиях<br />

апеллирует к массовому покупателю.<br />

Тем, кто не прочь носить механические<br />

часы, но хочет, чтобы все было просто и<br />

понятно…<br />

Безусловно, покупательские предпочтения<br />

за последние годы сильно изменились.<br />

Особенно это заметно с началом<br />

кризиса. С одной стороны, люди стали<br />

выбирать вещи поскромнее. По крайней<br />

мере с виду, чтобы не кичиться богатством.<br />

Сейчас это не модно, особенно<br />

в Европе. С другой стороны, клиенты<br />

стали больше думать о будущем и приобретать<br />

часы с потенциалом. Я говорю<br />

не столько о прямой инвестиции, хотя<br />

многие задумываются и о перспективах<br />

перепродажи, сколько об инвестиции в<br />

имидж. Раньше покупали часы так: «смотрите<br />

все, у меня и это есть!» (смеется).<br />

Теперь клиенты, которые тратят на часы,<br />

скажем, от десяти тысяч долларов, рассуждают<br />

так: «это статусная вещь, которая<br />

будет демонстрировать мой статус<br />

еще долгие годы, даже если бизнес в<br />

реальности будет идти не очень». Хотя,<br />

конечно, это не общие правила. Везде<br />

по-разному. Например, в Латинской<br />

Америке по-прежнему выбирают часы<br />

напоказ. И это для меня загадка, потому<br />

что люди там покупают такие часы, в<br />

которых страшно выйти на улицу — украдут.<br />

И дамы там обожают украшения,<br />

но тоже их выносят из дома только под<br />

охраной. Тем не менее это самый динамичный<br />

рынок роскоши (смеется).<br />

Тренд скромности — одна из причин,<br />

почему многие часовые производители<br />

в этом году обратили внимание на<br />

желтое золото?<br />

Да, и это тоже. В Европе желтое золото<br />

всегда было предпочтительнее для мужчин,<br />

чем розовое. Оно выглядит более<br />

строго, кроме того, с годами не тускнеет,<br />

потому что не содержит меди, склонной<br />

к окислению. Но мы в этом году представили<br />

одну модель в желтом золоте в<br />

женской коллекции Rendez-Vous. Пока<br />

что это эксперимент, но, мне кажется,<br />

что это перспективное направление.<br />

Например, потому что ювелирные украшения<br />

изготавливаются как раз из желтого<br />

золота и дамы могут выбрать часы,<br />

которые впишутся в общий ансамбль.<br />

Octo Velocissimo<br />

Chronograph с калибром BVL<br />

328, способным замерять 1/10<br />

Rendez-Vous<br />

Night & Day<br />

в стальном корпусе<br />

с индикацией<br />

времени суток<br />

секунды<br />

МОИ ЧАСЫ май-июль 2015 53

---

ПЕРСОНА<br />

Дюфур & Буланже<br />

Стражи времени<br />

В 2012 году на SIHH был официально представлен проект сохранения ручных часовых<br />

ремесел Le Garde Temps, Naissance d'une Montre («Хронометр. Рождение часов»).<br />

Его «родителями» стали независимый часовщик Филипп Дюфур, основатели Greubel<br />

Forsey Робер Грюбей и Стивен Форси, а также преподаватель Технического лицея<br />

Дидро из Парижа Мишель Буланже. 30 мая 2016 года рабочий прототип хронометра,<br />

собранный Буланже вручную, был продан на аукционе Christie’s в Гонконге за<br />

рекордные 1,46 миллиона долларов. Что ждет проект дальше?<br />

Беседовали: Лиза Епифанова, Иван ГОпей<br />

Вы можете вспомнить, кто именно был<br />

инициатором идеи Naissance d'une<br />

Montre, как она возникла и как, в конце<br />

концов, встретились все участники?<br />

Дюфур: Это началось лет десять назад.<br />

Мы как-то встретились с Робером Грюбеем<br />

и Стивеном Форси и стали говорить о том,<br />

что главная проблема нашей отрасли —<br />

сохранение ноу-хау. Огромный багаж<br />

знаний и навыков, которые непонятно как<br />

и кому передать. Так мы говорили и говорили,<br />

пока не пришли к выводу, что надо<br />

сделать что-то реальное. А что может<br />

быть более реальным в часовой отрасли,<br />

чем сами часы? Мы решили их «произвести<br />

на свет» буквально как ребенка — так<br />

сразу появилось название проекта. Но<br />

нужно было найти кого-то, кто согласился<br />

бы посвятить ему максимум своего времени.<br />

А Робер знал Мишеля раньше и подумал,<br />

что он может согласиться. В итоге<br />

Мишель не просто согласился — он взял<br />

трехлетний отпуск, чтобы вначале полностью<br />

погрузиться в проект. Оказалось, что<br />

у Мишеля масса идей. Он показывал все<br />

новые и новые эскизы, а мы со Стивеном<br />

и Робером вынуждены были возвращать<br />

его на землю (смеется). Наконец, через<br />

три года у нас появился вполне реальный<br />

замысел. Тогда Мишель сделал финальный<br />

макет в CAD…<br />

На компьютере?<br />

Дюфур: Пришлось. Ради экономии времени.<br />

Если бы он начал просчитывать<br />

все вручную, а не в программе CAD, это<br />

54 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Прототип турбийона Naissance d'une<br />

Montre, получивший имя La Montre<br />

Ecole, был представлен в январе 2016 года<br />

после 4 лет работы<br />

заняло бы еще два года. А надо было уже<br />

приступать к производству самих деталей.<br />

Что, естественно, делалось только<br />

вручную.<br />

Где это происходило?<br />

Буланже: Я работал в собственной<br />

мастерской под Парижем. Но часть работы<br />

выполнял в Ла-Шо-де-Фоне в ателье<br />

Greubel Forsey, а иногда приезжал в<br />

мастерскую Филиппа.<br />

Дюфур: Два года назад уже стало понятно,<br />

что мы сделали что-то реальное.<br />

Прототип был почти готов, его можно<br />

было показывать людям. И тогда мы<br />

стали искать партнеров, кто бы помог<br />

вывести проект на финальную стадию.<br />

Честно говоря, мы хотели привлечь часовые<br />

группы с их мощным маркетингом.<br />

Но им это было не интересно. Зато мы<br />

привлекли внимание крупных ритейлеров,<br />

таких как Seddiqi в Эмиратах и Pisa<br />

Orologeria в Милане. И, наконец, нашим<br />

партнером стал Christie’s, который провел<br />

фантастический аукцион и отказался<br />

от своей обычной премии. Теперь на<br />

очереди сделать все одиннадцать экземпляров<br />

серии, на которые уже есть покупатели.<br />

Кстати, первый экземпляр был<br />

доставлен клиенту в середине января.<br />

Но это уже рутина, хоть и приятная. А<br />

что вы сами думаете делать дальше?<br />

Буланже: Я буду продолжать делать<br />

часы (смеется). На самом деле этот<br />

опыт был уникален в том плане, что у<br />

меня было много теоретических знаний<br />

о часовом деле, но я впервые смог их<br />

все применить на практике. И теперь<br />

я по-другому смотрю на многие вещи.<br />

Это поможет мне в преподавании. А<br />

поскольку во Франции по закону я могу<br />

работать ограниченное количество<br />

часов, то останется время еще на чтото.<br />

Я буду дальше осваивать техники<br />

ручной работы. А еще, может быть,<br />

напишу книгу.<br />

Дюфур: Это был только первый шаг. Мы<br />

основали фонд Time Aeon, который поддерживает<br />

традиционные часовые ремесла,<br />

сейчас в Женеве мы представляем<br />

в его рамках бренд Oscillon. Но также<br />

мы продолжаем программу передачи<br />

знаний молодым мастерам. Мы уже пригласили<br />

еще трех часовщиков из разных<br />

часовых школ: из Швейцарии, Франции и<br />

Финляндии.<br />

Они также будут создавать часы с нуля?<br />

Дюфур: Нет, сейчас об этом речь не идет.<br />

Но они осваивают те техники, которые не<br />

преподают в современных часовых школах.<br />

Как делать ручной англаж, как самому<br />

вытачивать детали и правильно их полировать<br />

вручную. Возможно, это шаг к их<br />

следующим самостоятельным проектам.<br />

Кстати, по вашему мнению, какая часовая<br />

школа на сегодняшний день самая<br />

лучшая?<br />

Дюфур: WOSTEP неплоха. Я слышал много<br />

хорошего про ZeitZentrum в Гренхене. И<br />

еще школа во французском Морто.<br />

Буланже: Париж, конечно!<br />

МОИ ЧАСЫ 55

---

ПЕРСОНА<br />

В практическом плане самым сложным было найти подходящий<br />

инструмент. Например, Мишель мне показывал рисунок детали, а я<br />

его спрашивал: ну и с помощью чего ты будешь это вытачивать? Иногда<br />

оказывалось, что мы не можем подобрать подходящий инструмент,<br />

результат получался совсем другим или процесс был очень сложным.<br />

Тогда нужны были другие идеи<br />

Возвращаясь к Naissance d'une Montre:<br />

с какими серьезными проблемами вы<br />

столкнулись в процессе?<br />

Буланже: Для меня главным врагом<br />

было время (смеется). Я работал в<br />

своем режиме: проектировал, делал,<br />

переделывал… Но остальным казалось,<br />

что все происходит очень медленно. Я<br />

и сам ловил себя на том, что начинаю<br />

торопиться. Сейчас никто не привык тратить<br />

так много времени на изготовление<br />

часов. Всем нравится только тот момент,<br />

когда готовые часы выкладывают на стол<br />

и клиенты начинают выбирать.<br />

Дюфур: И еще была проблема со взаимопониманием,<br />

как мне кажется. В проект<br />

было вовлечено много людей, и они<br />

все представляли, так сказать, разные<br />

часовые культуры. Стивен Форси английскую<br />

часовую школу, Робер Грюбей из<br />

Эльзаса, там свои традиции. Мишель из<br />

парижской школы. Я из Вале-де-Жу. Мы<br />

по-разному представляли себе, что значит<br />

«сделать правильно». А в практическом<br />

плане самым сложным было найти<br />

подходящий инструмент. Например,<br />

Мишель мне показывал рисунок детали,<br />

а я его спрашивал: ну и с помощью<br />

чего ты будешь это вытачивать? Иногда<br />

оказывалось, что мы не можем подобрать<br />

подходящий инструмент, результат<br />

получался совсем другим, или процесс<br />

был очень сложным. Тогда нужны были<br />

другие идеи.<br />

Господин Дюфур, когда мы беседовали<br />

в Базеле три года назад, вы говорили,<br />

что рады бы учить, но у вас совершенно<br />

нет на это времени, потому что в<br />

первую очередь должны сами делать<br />

часы. Сейчас же, судя по вовлеченности<br />

в Naissance d'une Montre и Time<br />

Aeon, время, видимо, нашлось. Каким<br />

образом?<br />

Дюфур: Я говорил о том, что не могу<br />

обучать в своей собственной мастерской,<br />

потому что там я должен все время<br />

делать часы, это моя основная работа.<br />

Но этот проект был организован таким<br />

образом, что не отвлекал меня, Робера<br />

и Стивена. Всю работу взял на себя<br />

Мишель. Мы встречались для общего<br />

обсуждения раз или два в месяц. Иногда<br />

он приезжал ко мне в мастерскую и<br />

работал там несколько дней. Иногда он<br />

ездил в Ла-Шо-де-Фон. Но это совершенно<br />

не то же самое, что взять постоянных<br />

56 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Le Garde Temps — Naissance d'une Montre<br />

(слева направо): Дидье Кретан, Патрик Грэльс, Стивен Форси,<br />

Жан-Франсуа Эрар, Антуан Щуми, Мишель Буланже, Робер<br />

Грюбей, Северин Витали и Филипп Дюфур<br />

учеников и тратить на них большую часть<br />

рабочего времени.<br />

В своей автобиографии Джордж<br />

Дэниелс вспоминал, что в Англии<br />

в середине ХХ века к часовым подмастерьям<br />

относились, как в книгах<br />

Диккенса, разве что не били. Тогда как<br />

сейчас часовой мастер — это элитная<br />

профессия, ее осваивают для удовольствия.<br />

И даже ваша программа выглядит<br />

скорее как хобби. Вам не кажется,<br />

что часовая профессия может быть<br />

отличным социальным проектом для<br />

тех, кто действительно в ней нуждается.<br />

Например, почему бы не открыть<br />

часовые классы в тюрьмах? Или в школах<br />

для трудных подростков?<br />

Дюфур: Отличная идея! Я — только<br />

за. Некоторые преступники настолько<br />

талантливы, что могут делать прекрасные<br />

часы (смеется). Но кто будет это<br />

финансировать?<br />

Буланже: Такие программы существуют<br />

во Франции. Заключенные делают часы и<br />

украшения. Это забавно, потому что многие<br />

из них как раз и сидят за кражу украшений.<br />

То есть вы все-таки признаете, что<br />

Naissance d'une Montre — это утопический<br />

проект, устроенный в основном для<br />

развлечения всех, кто в него вовлечен?<br />

Буланже: Для меня это было не развлечением,<br />

а вызовом собственным<br />

возможностям. Как можно заниматься<br />

часовым делом, если избегать подобных<br />

испытаний? Например, в школе, где я<br />

преподаю, каждый год в моем классе<br />

сидят примерно пятнадцать учеников. И<br />

в лучшем случае один из них действительно<br />

готов взяться за что-то смелое и<br />

новое. Остальные идут в потоке.<br />

Дюфур: Это проблема не учеников, а<br />

школ. Они готовят тех, кто потом пойдет<br />

работать на часовые мануфактуры.<br />

То есть, фактически, не мастеров, а<br />

операторов, владеющих только тем объемом<br />

навыков, которые нужны крупным<br />

брендам. И все выпускники понимают,<br />

что, если хотят устроиться на хорошую<br />

стабильную работу, то должны не фантазию<br />

проявлять, а четко следовать<br />

инструкциям.<br />

Швейцарские фабрики как раз сейчас<br />

переживают волну сокращений. Как<br />

вы думаете, отношение к часовой профессии<br />

изменится в будущем?<br />

Дюфур: Я уверен, что нам придется<br />

вскоре пересмотреть концепцию «швейцарских<br />

часов». Делать меньше, лучше<br />

и, может быть, немного дешевле. Когда<br />

индустрия росла, привлекалось все<br />

больше работников, причем не только<br />

мастеров, но и маркетологов, продавцов,<br />

рекламщиков. Чтобы содержать<br />

всю эту армию, требовалось повышать<br />

цены, выпускать все больше и больше<br />

часов… А что происходит сейчас? Стоки<br />

переполнены. И никому не приходит в<br />

голову, что часы, хранящиеся на складе<br />

больше двух лет, надо, как минимум,<br />

отправить на репассаж. Может, на это<br />

сейчас надо бросить силы индустрии?<br />

МОИ ЧАСЫ 57

---

бренд-портрет<br />

Ulysse Nardin<br />

Обратный отсчет до победы<br />

Текст: Ксения ВОРОНИНА<br />

В начале прошлого столетия Ulysse Nardin использовал в качестве короткого<br />

телеграфного адреса всего два слова — Marine-Locle, в которых отражена тесная<br />

связь швейцарской мануфактуры из Ле-Локля с точными инструментами для<br />

мореходства. Представленная в Женеве в январе новая коллекция марки — еще<br />

одно подтверждение того, что и спустя 170 лет с момента основания часы Ulysse<br />

Nardin легко сочетают мануфактурные традиции и художественные ремесла с<br />

предельно практичной инженерией.<br />

58 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

50 флотилий<br />

Для мореходов часы — вовсе не инструмент<br />

для измерения времени для перехода<br />

из точки А в точку Б. С начала XVI века<br />

именно хронометры позволили человеку<br />

сформировать представление о планете<br />

с ее материками и океанами. В 1530 году<br />

бельгийский ученый Гемма Фризий в<br />

своем труде «Принципы астрономической<br />

космографии» впервые описал метод<br />

определения долготы путем наблюдения<br />

хода часов в разных местностях. Таким<br />

образом, часы помогли заложить основы<br />

научной картографии и отказаться, наконец,<br />

от полных ошибок карт Птолемея.<br />

В середине XIX века, когда морские<br />

хронометры и карманные часы для<br />

моряков уверенно вошли в арсенал<br />

навигационных инструментов, созданная<br />

23-летним Улиссом Нарданом мануфактура<br />

успешно включилась в гонку за<br />

точностью. До наступления кварцевой<br />

эры характеристики хронометров тестировались<br />

в рамках конкурса обсерватории<br />

Невшателя. С 1846 года, когда было<br />

основано производство Ulysse Nardin,<br />

по 1975 год обсерватория выдала 4504<br />

сертификата. Из них 4324 принадлежали<br />

часам Ulysse Nardin! Неудивительно, что<br />

всего за 20 лет работы мануфактура оснастила<br />

своими бытовыми инструментами<br />

50 военно-морских флотилий и международных<br />

судоходных компаний.<br />

Стиль первых морских хронометров<br />

сохранился почти в первозданном виде в<br />

моделях из коллекции Marine с неизменными<br />

римскими цифрами и обрамляющей<br />

циферблат шкалой «железная дорога»,<br />

которая позволяет точно засекать каждую<br />

секунду. В 2017 году инженеры<br />

Ulysse Nardin использовали классический<br />

дизайн для часов Marine Tourbillon Grand<br />

Feu с крупным парящим турбийоном на<br />

эмалевом циферблате молочного оттенка.<br />

Достичь уникального тона после многочисленных<br />

этапов плавления смогли<br />

художники входящей в состав Ulysse<br />

Nardin мастерской Donze Cadrans. Часы<br />

несут память об исторических хронометрах<br />

не только во внешней эстетике.<br />

Marine Tourbillon также стремится к точности<br />

благодаря использованию турбийона,<br />

снижающего воздействие гравитации, и<br />

позволяет владельцу не упустить момент<br />

необходимости завода. Индикатор<br />

60-часового запаса хода автоматического<br />

мануфактурного калибра с кремниевым<br />

спуском и пружиной занял свое место в<br />

верхней части циферблата. В еще одной<br />

премьере этого года — Marine Annual<br />

Calendar Chronometer — запас хода соседствует<br />

с указателем месяцев, совмещенным<br />

с окном даты.<br />

35-я регата<br />

Мастера Ulysse Nardin не забывают и о<br />

требованиях современных покорителей<br />

морских просторов, сражающихся со<br />

стихией ради выброса адреналина и сладкого<br />

вкуса победы. Причем знают об этом<br />

не понаслышке, поскольку с 2015 года<br />

мануфактура является партнером шведской<br />

команды Artemis Racing — участника<br />

престижного America’s Cup. Яхтенная<br />

«Формула-1» — не только поединок<br />

Diver Chronograph<br />

Artemis Racing<br />

с автоматическим калибром<br />

UN-35 в стальном корпусе<br />

45,8 мм, WR 200 метров,<br />

заднюю крышку украшает гравировка<br />

катамарана, лимит 250 экземпляров<br />

МОИ ЧАСЫ 59

---

корпус эффектно обрамляет циферблат с<br />

фактурным изображением парусного катамарана.<br />

Неизменными остались синий цвет<br />

циферблата, волны на вращающемся ранте,<br />

специальная вставка с логотипом команды,<br />

интегрированная в синий каучуковый<br />

ремешок. Контраст синего и желтого, фирменных<br />

цветов Artemis Racing, помог выделить<br />

детали на счетчиках хронографа.<br />

Но если до этого года модели Artemis<br />

Racing позволяли лишь ощутить настроение<br />

участников гонки, то новые часы серии<br />

Ulysse Nardin Marine Regatta раскрывают<br />

всю «кухню» соревнований, становясь<br />

важным инструментом для контроля прохождения<br />

всех этапов. За 5, 7 или 10<br />

минут до начала основной гонки яхты<br />

определяют свое место на стартовой линии<br />

после гонки «флит-рейс», начинающейся<br />

с общего старта. Чтобы учесть все детали,<br />

инженеры Ulysse Nardin создали часы с<br />

функциями прямого и обратного отсчета.<br />

Достаточно один раз задать необходимую<br />

продолжительность обратного отсчета при<br />

помощи кнопки на «10 часах» (показания<br />

отражаются при помощи желтой стрелки на<br />

счетчике внизу циферблата), кнопкой на<br />

«2 часах» запустить хронометраж, и новый<br />

калибр UN-155 (доработанный на базе<br />

мануфактурного UN-153) приведет в двибренд-портрет<br />

Marine Regatta<br />

с автоматическим калибром UN-155 в<br />

стальном корпусе 44 мм, WR 100 метров,<br />

циферблат фирменных цветов<br />

Artemis Racing<br />

Marine<br />

Regatta<br />

с белым<br />

циферблатом<br />

характеров, но и столкновение достижений<br />

команд проектировщиков. Начало<br />

сотрудничества часовщиков с яхтсменами<br />

совпало с драматическими изменениями<br />

в правилах престижного турнира.<br />

Руководство «Кубка Америки» в 2015 году<br />

объявило о переходе на новый класс: катамараны<br />

с несущим крылом 62 фута были<br />

заменены на яхты длиной 45-50 футов.<br />

Инженерам команд-участников пришлось<br />

срочно менять конструкцию своих судов,<br />

по-новому продумывая каждую деталь<br />

катамарана. Впрочем, работа над совершенствованием<br />

технических характеристик<br />

судна ведется постоянно.<br />

Два года назад инженеры Ulysse Nardin<br />

представили первые специальные модели<br />

для Artemis Racing — Marine Diver с синим<br />

циферблатом, украшенным изображением<br />

катамарана. А в январе 2017-го мануфактура<br />

продемонстрировала Diver Chronograph<br />

Artemis Racing, еще более динамичный и<br />

удобный. Стальной корпус, выросший с<br />

44 до 45,8 мм, теперь полностью покрыт<br />

ярко-синим каучуком. Хронограф получился<br />

приятным на ощупь и не выскользнет<br />

из рук, даже если вокруг бушуют<br />

штормовые волны (в отличие от прошлой<br />

модели, где цепким каучуком была покрыта<br />

только заводная головка). Матовый<br />

60 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

InnoVision 2<br />

с новым спуском<br />

Dual Constant<br />

и системой подзавода<br />

Grinder объединяет<br />

10 инноваций,<br />

3 оформленных патента<br />

и 7 патентных заявок<br />

Как и в первой версии, в InnoVision 2 заключено сразу 10 инноваций.<br />

На смену спуску Dual Direct пришел кремниевый Dual Constant —<br />

усовершенствованная версия Anchor Escapement с фиксирующими<br />

элементами и гибкими кремниевыми лопастями, не зависящими от<br />

заводной пружины. Инженеры мануфактуры сделали очередной шаг<br />

в снижении трения и достижении постоянной силы импульсов<br />

жение центральную секундную стрелку.<br />

Эта стрелка послушно отсчитает установленные<br />

минуты, а потом начнет контролировать<br />

время самой гонки. Визуально<br />

процесс выглядит по-настоящему захватывающе:<br />

стрелки сначала вращаются в<br />

обратном направлении, лишь затем начинается<br />

традиционный ход.<br />

Marine Regatta представлена в<br />

стальном корпусе 44 мм в трех версиях.<br />

Непременная серия в фирменных цветах<br />

Artemis Racing с синим циферблатом и<br />

ярко-желтыми элементами, более универсальная<br />

повседневная версия — со<br />

светлым циферблатом и роскошная коллекционная<br />

версия — с циферблатом,<br />

покрытым эмалью Grand Feu и украшенным<br />

гравировкой катамарана AC45, выпущенная<br />

тиражом 35 экземпляров в честь<br />

35-й гонки America’s Cup, которая пройдет<br />

в июле 2017 года на Багамах.<br />

Революция №2<br />

Технические новации применяются во<br />

всех часах Ulysse Nardin, но есть модели,<br />

которые можно назвать революционными.<br />

В 2017 году в этой роли предстает<br />

InnoVision 2 — продолжатель традиций<br />

«Трилогии времени» Людвига Охслина,<br />

изменившего представления о строении<br />

механизма Freak и собственно InnoVision<br />

2007 года.<br />

Как и в первой версии, в InnoVision 2<br />

заключено сразу 10 инноваций. На смену<br />

спуску Dual Direct пришел кремниевый<br />

Dual Constant оригинальной формы —<br />

усовершенствованная версия Anchor<br />

Escapement с фиксирующими элементами<br />

и гибкими кремниевыми лопастями,<br />

МОИ ЧАСЫ 61

---

бренд-портрет<br />

North Sea Minute Repeater<br />

с калибром UN-73 с ручным заводом,<br />

минутным репетиром и жакемарами, в золотом<br />

корпусе 42 мм, циферблат выполнен в технике<br />

выемчатой эмали<br />

Двигающиеся фигурки были использованы в минутном репетире North<br />

Sea, продолжающем любимую многими отраслевую тему. При запуске<br />

боя на циферблате часов начинается добыча нефти: зритель может<br />

наблюдать за движениями подъемных кранов нефтяной платформы.<br />

Величественность процесса получения «черного золота» передает<br />

темно-багряный фон циферблата из выемчатой эмали<br />

не зависящими от заводной пружины.<br />

Инженеры мануфактуры сделали очередной<br />

шаг в снижении трения и достижении<br />

постоянной силы импульсов, передаваемых<br />

на баланс и спираль.<br />

Новый спуск создают из двух заготовок,<br />

которые соединяются воедино<br />

с применением метода прямого сваривания<br />

кремния. Поверхность деталей<br />

соединяется при температуре от 1000<br />

до 1200 °C с добавлением кислорода.<br />

В результате образуются новые связи<br />

оксида кремния.<br />

Необычная форма кремниевых<br />

деталей служит практическим целям,<br />

но от внешней красоты дизайнеры<br />

Ulysse Nardin никогда не отказываются.<br />

Отличный пример — кремниевое<br />

балансовое колесо InnoVision 2, на<br />

ободе которого появились четыре<br />

золотых элемента с логотипом марки.<br />

Такая структура позволила уменьшить<br />

массу обода, сохранив высокий момент<br />

инерции.<br />

Мастера мануфактуры также бескомпромиссно<br />

соединили эстетику и<br />

инженерию при изготовлении моста.<br />

Мост-моноблок был выполнен из стекла<br />

с заполненными люминесцентным пигментом<br />

каналами. В итоге мост приобрел<br />

нужную прочность, а часы — необычное<br />

свечение в темноте.<br />

Небанальный подход был использован<br />

и для индикации времени. Часы в<br />

диапазонах «от 1 до 11» и «от 13 до 23»<br />

отображаются в окошках на циферблате,<br />

а в качестве стрелки используется объемная<br />

трехмерная структура из стекла.<br />

90 часов<br />

Коллекция 2017 года не обманула и<br />

ожидания поклонников жакемаров<br />

Ulysse Nardin. Двигающиеся фигурки<br />

были использованы в минутном репетире<br />

North Sea, продолжающем любимую<br />

многими клиентами отраслевую<br />

тему. При запуске боя на циферблате<br />

часов начинается добыча нефти: восхищенный<br />

зритель может наблюдать за<br />

движениями подъемных кранов нефтяной<br />

платформы. Величественность<br />

процесса получения «черного золота»<br />

передает темно-багряный фон циферблата,<br />

выполненный из выемчатой<br />

эмали. Вздымающиеся из черного моря<br />

платформы изготовлены из розового<br />

золота, как и 42-миллиметровый корпус<br />

часов.<br />

62 МОИ ЧАСЫ № №32<br />

август-сентябрь май-июль 2014 2017

---

Jade с автоматическим калибром<br />

UN-310 с кремниевым спуском в стальном<br />

корпусе 36х39 мм с 56 бриллиантами,<br />

циферблат Grand Feu бирюзового или<br />

красного оттенка<br />

Оснащены они автоматическим калибром<br />

UN-310 с удобной системой корректировки<br />

даты при помощи кнопки.<br />

За 170 лет своей истории Ulysse<br />

Nardin проделала большой путь от<br />

навигационных хронометров до изощренных<br />

наручных аксессуаров. О том,<br />

насколько разными были воплощения<br />

марки в различные периоды времени,<br />

можно судить по экспозиции музея на<br />

мануфактуре в Ле-Локле. Но как бы<br />

ни менялись модели в зависимости от<br />

требований эпохи, одно про них можно<br />

сказать точно: часы Ulysse Nardin<br />

никогда не были и не будут скучными и<br />

незаметными.<br />

Jade Lionfish<br />

с автоматическим калибром<br />

UN-310 в корпусе 36х39 мм<br />

из розового золота с циферблатом<br />

в технике Cloisonne<br />

Применение старинной техники работы<br />

с эмалью, изысканная работа гравировщика<br />

и чистота звучания боя превращают<br />

Ulysse Nardin North Sea в прекрасный<br />

подарок не только нефтянику, но и ценителю<br />

художественных ремесел или обладателю<br />

идеального слуха.<br />

По стопам серии часов с чувственными<br />

сценами на циферблате игриво шествует<br />

модель Houstriker Pin-Up. Ее героиня —<br />

обворожительная брюнетка, прелести<br />

которой едва прикрывает одеяние из красочного<br />

оперения райской птицы, удивленно<br />

взирающей на красотку с другой стороны<br />

циферблата. При звуках музыкального<br />

боя танцовщица отбрасывает стыд и<br />

вместе с ним — предметы своего туалета.<br />

За простотой образа стоит кропотливая<br />

работа художников-миниатюристов, придающих<br />

изображению яркость при помощи<br />

тончайших кистей и акриловых красок в<br />

течение 90 часов.<br />

Талант сотрудников художественных<br />

мастерских мануфактуры позволяют оценить<br />

женские модели-2017 из коллекции<br />

Jade. В серии появились часы, демонстрирующие<br />

работу с эмалью — модели с рубиновым<br />

и серым циферблатом, покрытым<br />

слоями горячей эмали Grand Feu, и часы,<br />

на циферблате которых при помощи перегородчатой<br />

эмали поселились морские<br />

обитатели — яркая крылатка и элегантная<br />

медуза.<br />

Изображение медузы<br />

на циферблате<br />

Jade Jellyfish,<br />

выполненное в технике<br />

перегородчатой эмали<br />

Cloisonne, украшают<br />

24 бриллианта и еще<br />

56 бриллиантов на ранте<br />

корпуса из белого золота<br />

МОИ ЧАСЫ 63

---

ВЫБОР<br />

Cvstos<br />

Re-Belle Sakura<br />

Корпус: 47,2x36 мм,<br />

из розового золота,<br />

инкрустация бриллиантами,<br />

сапфировое стекло с<br />

антибликовым покрытием и<br />

сапфировое окно на задней<br />

крышке, титановые винты и<br />

завинчивающаяся заводная<br />

головка со вставкой из<br />

золота с бриллиантами<br />

Механизм: автоматический<br />

калибр Cvstos 551, частота<br />

работы баланса 28 800 пк/час,<br />

запас хода 42 часа,<br />

инерционный сектор из<br />

титана и эксклюзивного<br />

вольфрамового сплава Cvstos<br />

Tungsten 88<br />

Функции: часы, минуты,<br />

центральная секундная<br />

стрелка, календарь «большая<br />

дата», указатель второго<br />

часового пояса<br />

Циферблат: перламутровый<br />

с цветами сакуры,<br />

расписанными эмалью,<br />

золотые стрелки с<br />

люминесцентным покрытием<br />

Ремешок: из крокодиловой<br />

кожи, традиционная<br />

застежка<br />

Цена: 36 000 CHF<br />

Композиция из объемных, тонко расписанных<br />

цветов сакуры на циферблате настолько красива и<br />

реалистична, что часы превращаются в настоящее<br />

произведение ювелирного искусства. Хотя являются, при<br />

этом, образцом сложной и функциональной механики:<br />

под воздушными лепестками скрываются календарь<br />

«большая дата» и указатель второго часового пояса.<br />

Независимый часовой бренд Cvstos был основан двенадцать<br />

лет назад молодым часовщиком и предпринимателем Сассуном<br />

Сирмакисом и известным дизайнером Антонио Терранова. Они<br />

сразу определили, что, хотя и ориентируются на современный<br />

стиль и высокотехнологичные материалы, изделия марки — это в<br />

первую очередь классические механические часы, сделанные по<br />

всем правилам этого почетного искусства. Именно поэтому для<br />

названия марки было выбрано древнегреческое слово «кустос»,<br />

означающее «страж, хранитель», в данном случае — конкретно<br />

Time Keeper, хранитель времени. Четкое понимание того, как правильно<br />

сочетать традиционную механику и современный дизайн,<br />

привело к логичному результату. Cvstos — редчайший из часовых<br />

брендов, который умеет делать женскую механику.<br />

В прошлом году в Базеле бренд дебютировал с часами, навеянными<br />

самым романтичным явлением природы — цветением японской<br />

вишни. Перламутровый циферблат элегантного вытянутого<br />

корпуса Re-Belle украсила ветка сакуры. За красотой ее объемных,<br />

филигранно расписанных эмалью цветов, тем не менее, можно<br />

легко разглядеть усложнения автоматического калибра Cvstos 551:<br />

«большую дату» и оригинальный указатель второго часового пояса<br />

в виде диска, вращающегося прямо внутри цветка у отметки «6<br />

часов». Модели представлены в корпусе из стали или розового<br />

золота, также с бриллиантовой инкрустацией. В этом году коллекция<br />

дополнилась версиями с сапфирами и цаворитами, а к цветам<br />

сакуры добавились не менее изящные сюжеты с розами и порхающими<br />

бабочками.<br />

64 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Сассун Сирмакис,<br />

основатель и глава Cvstos:<br />

Создавая циферблат<br />

для этой модели, мы<br />

отталкивались от идеи, что<br />

девушки любят не только<br />

красивую художественную<br />

отделку, но и анимацию.<br />

Поэтому мы придумали<br />

специальное усложнение в<br />

виде вращающегося цветка,<br />

который показывает время<br />

второго пояса, но главное<br />

— придает циферблату<br />

Cvstos Re-Belle Sakura<br />

ощущение одушевленности.<br />

Обычный аксессуар<br />

становится живым,<br />

интерактивным<br />

развлечением<br />

.

---

ВЫБОР<br />

Maurice Lacroix<br />

Masterpiece Skeleton Chronograph<br />

Ref.: MP6<strong>02</strong>8-SS001-001-1<br />

Корпус: 43 мм из стали с<br />

матовыми и полированными<br />

поверхностями, сапфировое<br />

стекло, сапфировое<br />

окно на задней крышке,<br />

завинчивающаяся заводная<br />

головка, WR 100 метров<br />

Механизм: автоматический<br />

калибр хронографа,<br />

частота работы баланса<br />

28 800 пк/час, запас хода<br />

48 часов<br />

Функции: часы, минуты,<br />

центральная стрелка<br />

хронографа, 30-минутный<br />

счетчик, боковая секундная<br />

стрелка в виде логотипа<br />

Maurice Lacroix<br />

Циферблат: серебристый<br />

скелетонизированный с<br />

вертикальным и круговым<br />

сатинированием, часовая<br />

и минутная стрелки с<br />

покрытием из черного<br />

золота и люминесцентным<br />

покрытием<br />

Ремешок: черный из<br />

крокодиловой кожи с ручной<br />

прострочкой, браслетная<br />

застежка с кнопками<br />

Цена: 561 000 руб. (стальзолото),<br />

495 000 руб. (черное<br />

PVD), 455 400 руб. (сталь)<br />

У каждого непредубежденного ценителя сложной<br />

часовой механики третьего тысячелетия в коллекции<br />

должна быть как минимум одна модель Masterpiece<br />

от мануфактуры Maurice Lacroix из Сен-лежье. Если<br />

еще нет — то исправить это упущение как раз стоит,<br />

начиная с хронографа-скелетона, премьера которого<br />

состоялась в 2016 году.<br />

Masterpiece, что означает «шедевр» — это высшая коллекция в<br />

ассортименте Maurice Lacroix, в рамках которой мануфактура представляет<br />

самые интересные и сложные механизмы, собранные на<br />

собственном производстве в Сен-лежье. Наверняка, многие помнят<br />

акробатические ретрограды (одно время Maurice Lacroix даже<br />

удерживала негласный титул «короля» этого типа усложнений),<br />

турбийоны, хронографы, мировое время. А также сумасшедшее<br />

«квадратное колесо» и танцующую секундную стрелку, разработанные<br />

совместно с лучшими швейцарскими инженерами.<br />

В 2016 году в рамках концепции Masterpiece специалисты<br />

Maurice Lacroix решили сосредоточиться на конструировании<br />

современного механизма скелетона, в котором высокие технические<br />

характеристики сочетаются с тщательно продуманным динамичным<br />

дизайном. Яркий пример — новый калибр хронографа,<br />

не ажурированный, а буквально «построенный» в трехмерном<br />

пространстве, чтобы показать самые зрелищные элементы часовой<br />

механики. Современный индустриальный стиль подчеркивают<br />

матовые стальные мосты и яркие цветные элементы.<br />

Корпус диаметра 45 мм предлагается в трех версиях: из стали<br />

с серебристым циферблатом, из стали с черным PVD-покрытием в<br />

сочетании с черненым циферблатом и роскошный стальной корпус<br />

с серебряным циферблатом и рантом из цельного золота. Много<br />

внимания уделено оригинальным деталям. Так, резьба заводной<br />

головки напоминает зубчатое колесо, а боковой указатель секунд<br />

у «9 часов» сделан в виде логотипа Maurice Lacroix. Все вместе —<br />

стопроцентный Masterpiece.<br />

66 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Стефан Вайзер,<br />

генеральный директор<br />

Maurice Lacroix:<br />

«В коллекции Masterpiece<br />

мы сумели<br />

продемонстрировать<br />

все возможности и<br />

преимущества собственной<br />

мануфактуры в Сен-лежье.<br />

Недавняя премьера<br />

Maurice Lacroix Masterpiece Skeleton Chronograph<br />

это узнаваемый стиль<br />

Maurice Lacroix по<br />

конкурентной цене».

---

ВЫБОР<br />

Seiko<br />

Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT<br />

Ref.: SBGJ019G<br />

Корпус: 39,5 мм из стали,<br />

отполированной в технике<br />

заратцу, высота 13,8 мм,<br />

сапфировое стекло с<br />

антибликовым покрытием,<br />

сапфировое окно на задней<br />

крышке, антимагнитность до<br />

4800 А/m, WR 100 метров<br />

Механизм: автоматический<br />

калибр 9S86, частота работы<br />

баланса 36 000 пк/час, запас<br />

хода 55 часов<br />

Функции: часы, минуты,<br />

центральные секунды,<br />

центральная стрелка GMT<br />

Циферблат: черный,<br />

стальные полированные<br />

индексы и стрелки, есть<br />

версия с серебристым<br />

циферблатом<br />

Ремешок: из крокодиловой<br />

кожи с тройной<br />

раскладывающейся застежкой<br />

Цена: 555 000 руб.<br />

В 2014 году первый выпуск серии часов Grand Seiko<br />

Hi-Beat 36000 GMT завоевал «Малую стрелку» (приз<br />

в ценовой категории до восьми тысяч франков) на<br />

Женевском часовом Гран-при. В этом году у ценителей<br />

функциональной механики Grand Seiko двойной повод<br />

для радости: японская компания дополнила культовую<br />

серию двумя новыми нелимитированными версиями.<br />

В первом номере журнала за 2017 год мы писали про Grand Seiko<br />

Hi-Beat 36000 GMT Ref. SBGJ<strong>02</strong>1G, вдохновленную игрой света во<br />

время восхода Солнца над горой Ивате. Единственный недостаток<br />

этой модели — строго лимитированный выпуск. Не успеют прийти<br />

часы в бутик, как на них уже есть покупатели. Это, конечно, повод<br />

расстраиваться, но есть и хорошие новости. В дополнение к «рассветной»<br />

серии Grand Seiko представляет еще две версии Hi-Beat<br />

GMT с черным и серебристым циферблатами, выпуск которых не<br />

ограничен. Тем не менее стоит поспешить — желающих много.<br />

О первой модели серии Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT<br />

Ref. SBGJ005G было столько сказано хороших слов после победы<br />

на GPHG три года назад, причем как членами жюри, так и влиятельными<br />

коллекционерами, что, кажется, добавить что-то сложно.<br />

Механизм — автоматический 9S86 с высокочастотным балансом,<br />

представляющий передовые технологии Seiko. Его точность составляет<br />

-3/+5 секунд в день, а запас хода 55 часов. Индикация времени<br />

второго часового пояса удобно отображается четвертой центральной<br />

стрелкой. Но особенного внимания заслуживает оформление безупречной<br />

механики. Классический круглый корпус только кажется<br />

простым — его функциональная легкость обеспечена многогранной<br />

структурой, тщательно отполированной в кропотливой технике заратцу,<br />

ведущей традицию от обработки самурайских мечей. Система крепления<br />

стекла без ранта обеспечивает широкий циферблат с панорамным<br />

обзором, на котором ярко выделяются объемные граненые<br />

индексы и идеально заточенные стрелки. Все вместе — идеальный<br />

баланс техники и искусства, который трудно превзойти.<br />

68 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Синзди Хаттори,<br />

президент Seiko:<br />

«На протяжении<br />

пятидесяти лет команда<br />

Grand Seiko не<br />

переставая работала над<br />

созданием самых лучших<br />

и практичных часов в<br />

мире. Калибр 9S86 Hibeat<br />

36000 GMT является<br />

одним из наших лучших<br />

достижений, а сама<br />

модель<br />

Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT<br />

это результат усилий всех<br />

подразделений компании,<br />

как технических, так и<br />

художественных».

---

ВЫБОР<br />

Bulgari<br />

Octo Ballade Roma<br />

Ref.: 1<strong>02</strong>703<br />

Корпус: 41 мм из розового<br />

золота, октагональная форма<br />

(58 фасет), круглый стальной<br />

рант, сапфировое стекло<br />

и окно на задней крышке,<br />

завинчивающаяся заводная<br />

головка, WR 100 метров<br />

Механизм: мануфактурный<br />

автоматический калибр<br />

BVL 191 Solotempo, частота<br />

работы баланса 28 800 пк/час,<br />

запас хода 42 часа, мосты<br />

покрыты гравировкой<br />

«женевские волны»<br />

Функции: часы, минуты,<br />

центральная секундная<br />

стрелка, дата<br />

Циферблат: серебристый,<br />

накладные золотые римские<br />

индексы и стрелки<br />

Ремешок: из кожи<br />

аллигатора с традиционной<br />

застежкой или стальной<br />

браслет<br />

Цена: 6950 евро<br />

Дизайнеры Bulgari сумели разрешить древний парадокс<br />

Жана Буридана, известный как Asinus Buridani inter<br />

duo prata: как субъект, которому предоставлены два<br />

одинаково соблазнительных угощения, в состоянии<br />

рационально сделать выбор? Все просто: ему не нужно<br />

выбирать. Черты любимых коллекций Octo и Roma<br />

поклонники Bulgari легко могут разглядеть в новой модели.<br />

Как любит повторять президент Bulgari Жан-Кристоф Бабен:<br />

«Круглых часов много. А форма Octo всего одна». Действительно,<br />

это совершенно уникальные часы. Они впервые были представлены<br />

в 2000 году, а их оригинальная восьмигранная форма корпуса<br />

была навеяна архитектурой базилики ди Массенцио в Риме. Затем<br />

в 2012-м дизайн коллекции подвергся серьезному переосмыслению<br />

— структура корпуса стала еще более изощренной, насчитывая<br />

до 110 (!) различных поверхностей, зато теперь дизайнеры<br />

могли легко играть с формой, превращая часы в хронограф Octo<br />

Velocissimo, классический трехстрелочник Octo Solo Tempo или<br />

даже сложнейший невесомый концепт Octo Finissimo, в рамках<br />

которого в 2017 году мануфактура Bulgari представила уже свой<br />

третий мировой рекорд самой тонкой механики.<br />

В то же время у ценителей классических круглых часов всегда<br />

в распоряжении оставалась другая, не менее знаменитая коллекция<br />

— Bulgari Roma, также вдохновленная Вечным городом,<br />

но скорее его античным периодом, лаконичным стилем Римской<br />

империи… И к огромному восторгу поклонников Bulgari, черты<br />

этих обеих форм, двух великих культурных и исторических эпох<br />

отчетливо просматриваются в дизайне новой линии — Octo Roma.<br />

Ровный круглый рант, как купол, венчает многогранную структуру<br />

корпуса и креплений браслета. Особенно эффектно выглядит сочетание<br />

стали и розового золота, впрочем, каждый может выбрать<br />

Octo Roma на свой вкус, включая цвет циферблата, ремешок или<br />

браслет. Часы получаются одновременно классическими и современными<br />

— настоящая золотая середина.<br />

70 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Франсуа Тьебо, президент<br />

Tissot:<br />

«Мы много лет участвуем<br />

в международном конкурсе<br />

хронометров Concours<br />

International de Chronometrie<br />

и часто побеждаем,<br />

но в прошлом году калибр<br />

Powermatic 80 с кремниевой<br />

спиралью получил сразу<br />

пять призов в разных<br />

категориях. Установив его<br />

в новую<br />

Tissot Ballade<br />

мы предоставили людям<br />

во всем мире наслаждаться<br />

лучшими технологиями по<br />

доступной цене».<br />

Гвидо Террени,<br />

руководитель направления<br />

часовых разработок Bulgari:<br />

«Коллекция Octo — это<br />

флагман Bulgari, его форма<br />

узнается с одного взгляда.<br />

И мы хотели добавить лишь<br />

одну окружность, чтобы<br />

превратить<br />

Bulgari Octo Roma<br />

в классический<br />

повседневный аксессуар,<br />

который выглядит<br />

универсально, но в то<br />

же время сохраняет все<br />

уникальные черты нашего<br />

дизайна».

---

ВЫБОР<br />

Ball<br />

Engineer Master II Diver<br />

Ref.: DM3<strong>02</strong>0A-SAJ-BK<br />

Корпус: 42 мм, высота<br />

14,55 мм, из стали с<br />

матовыми и полированными<br />

поверхностями, сапфировое<br />

стекло, завинчивающаяся<br />

заводная головка,<br />

вращающийся в одну сторону<br />

рант, WR 300 метров<br />

Механизм: автоматический<br />

калибр BALL RR11<strong>02</strong>,<br />

частота работы баланса<br />

28 800 пк/час, запас хода<br />

48 часов<br />

Функции: часы, минуты,<br />

центральная секундная<br />

стрелка, указатели даты<br />

и дня недели<br />

Циферблат: черный<br />

с вертикальным узором,<br />

арабские индексы,<br />

52 микротрубки trigalight,<br />

кольцо погружения с<br />

подсветкой<br />

Браслет: из стали с<br />

раскладывающейся застежкой<br />

или ремешок из каучука<br />

с традиционной застежкой<br />

Цена: 127 300 руб. (сталь),<br />

120 900 руб. (каучук)<br />

Коллекция Engineer Master II от швейцарской<br />

марки экстремальных часов Ball представляет<br />

самые практичные и рациональные часы для<br />

профессиональных дайверов, пилотов и спортсменов.<br />

Если нужно выбрать наручный аксессуар, в котором<br />

каждая деталь продумана так, чтобы быть, а не казаться,<br />

то вот он — прямо перед глазами.<br />

Engineer Master II была изначально задумана как часы для профессионалов<br />

с главным принципом: удобство в обращении. В них<br />

нет не только лишних «показушных» элементов, но и любых выступающих<br />

деталей, мешающих движению запястья или собирающих<br />

грязь. Между прочим, специально для этой серии инженеры Ball<br />

запатентовали хронограф со слайдером, избавляющий от габаритных<br />

кнопок.<br />

Важно, что во всех моделях Engineer Master II (за исключением<br />

24-часовой шкалы для пилотов) нет вынесенной на рант индикации.<br />

Все дополнительные опции надежно запечатаны под стекло.<br />

Как, например, версия для профессиональных дайверов, созданная<br />

с учетом пожеланий давнего партнера марки, члена Ball Explorers<br />

Club, мирового рекордсмена в свободном погружении Гийома Нери.<br />

Стальной корпус удобного диаметра 42 мм обладает приличной<br />

водонепроницаемостью до 300 метров исключительно благодаря<br />

герметичной конструкции без всяких дополнительных устройств.<br />

Шкала погружения однонаправленного вращения управляется поворотом<br />

ранта, но при этом сама индикация помещена на внешнее<br />

кольцо циферблата. Это удобно по двум причинам. Во-первых, внутреннюю<br />

шкалу легче разметить фирменными индексами тритиевой<br />

подсветки trigaligh, а во-вторых, сам рант можно сделать тонким и<br />

матовым, долго сохраняющим респектабельный вид. Стоит отметить<br />

и черный циферблат с вертикальными полосками, препятствующими<br />

бликам, который, кроме обычной индикации, дополнен указателями<br />

даты и дня недели. В итоге получились экстремально удобные часы,<br />

в которых хочется не только нырять, но и просто жить.<br />

72 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Гийом Нери, фридайвер,<br />

член Ball Explorers Club:<br />

«Для меня дайвинг это не<br />

просто спорт и физические<br />

нагрузки, для меня<br />

свободное погружение —<br />

это настоящее искусство,<br />

часть жизни. Коллекция<br />

Ball Engineer Master II Diver<br />

была разработана с<br />

учетом моих пожеланий,<br />

и она абсолютно<br />

удовлетворяет критериям<br />

профессиональных<br />

инструментов для<br />

погружений».

---

ВЫБОР<br />

Frederique Constant<br />

Runabout<br />

Ref.: FC-303RMC6B4<br />

Корпус: 43 мм из стали<br />

с золотым PVD, сапфировое<br />

стекло, сапфировое<br />

окно на задней крышке,<br />

WR 100 метров<br />

Механизм: автоматический<br />

калибр FC-303, частота<br />

работы баланса 28 800 пк/час,<br />

запас хода 36 часов<br />

Функции: часы, минуты,<br />

центральная секундная<br />

стрелка, дата<br />

Циферблат: шоколадный,<br />

центральная часть<br />

гильоширована, золоченые<br />

стрелки и арабская<br />

разметка с люминесцентным<br />

покрытием<br />

Ремешок: коричневый<br />

из крокодиловой кожи,<br />

браслетная застежка<br />

Лимит: 2888 экземпляров<br />

Цена: 122 720 руб. (золотое<br />

покрытие),<br />

101 050 руб. (сталь)<br />

Очередной выпуск, посвященный сотрудничеству<br />

мануфактуры Frederique Constant с женевским<br />

обществом Riva Historical Society, занимающимся<br />

реставрацией классических моторок-ранэбаутов,<br />

порадует всех поклонников респектабельной и<br />

функциональной классики. Как и в одноименных<br />

винтажных лодках, в этих часах нет ничего лишнего.<br />

Ранэбаут — это плоскодонная моторная лодка, рассчитанная на<br />

достижение максимальной скорости на гладкой озерной поверхности.<br />

Не удивительно, что популярность этих судов зародилась<br />

в век моторов, в 1920-е годы, и расцвела именно в Женеве, раскинувшейся<br />

на берегах живописного озера Леман. Классические<br />

ранэбауты того времени были сделаны из дерева с хромированными<br />

или начищенными до блеска бронзовыми элементами и стали<br />

неотъемлемой частью женевского пейзажа. Жители города, к которым<br />

относится и глава Frederique Constant Петер Стас, по-прежнему<br />

очень любят свои винтажные деревянные лодки, поддерживают их<br />

в идеальном состоянии, чтобы в сезон вывести в озерные воды.<br />

Одним из крупнейших обществ сохранения ранэбаутов является<br />

Riva Historical Society, и с 2009 года Frederique Constant заключил<br />

долгосрочное партнерство с этой некоммерческой организацией.<br />

Самая приятная часть сотрудничества — выпуски часов серии<br />

Runabout, стоящие особняком от основной коллекции бренда. Они<br />

явно перекликаются со стилистикой светского общества «ревущих<br />

двадцатых».<br />

Как, например, два свежих пополнения серии в корпусе 43 мм<br />

из стали или с золотым покрытием, дополненные серебристым или<br />

благородным шоколадным циферблатом с фактурным гильоше.<br />

Внутри установлен автоматический мануфактурный калибр FC-303,<br />

причем сквозь сапфировое окно на задней крышке можно видеть<br />

биение баланса. По традиции каждый экземпляр обеих лимитированных<br />

версий поставляется в подарочном футляре в комплекте с<br />

точной миниатюрной копией классического ранэбаута.<br />

74 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Петер Стас, генеральный<br />

директор<br />

Frederique Constant:<br />

««У меня есть собственная<br />

небольшая моторка 1980<br />

Boesch Cabriolet. Она<br />

не совсем древняя, но<br />

изготовлена по всем<br />

правилам традиционных<br />

ранэбаутов из дерева, и мне<br />

очень нравится участвовать<br />

на ней в регате Riva.<br />

Я каждый раз вспоминаю<br />

это ощущение, когда мы<br />

начинаем работать над<br />

новыми моделями<br />

Frederique Constant Runabout<br />

чтобы эти часы отражали<br />

саму суть классических<br />

лодок».

---

ВЫБОР<br />

Tissot<br />

Ballade<br />

Ref.: T1082081111700<br />

Корпус: 32х30,6 мм,<br />

высота 14,55 мм, из стали,<br />

сапфировое стекло и окно<br />

на задней крышке, рант<br />

с узором Clous de Paris,<br />

WR 50 метров<br />

Механизм: автоматический<br />

калибр Powermatic 80,<br />

частота работы баланса<br />

21 600 пк/час, запас хода до<br />

80 часов, кремниевая спираль<br />

баланса, сертификат COSC<br />

Функции: часы, минуты,<br />

центральная секундная<br />

стрелка, дата<br />

Циферблат: перламутровый<br />

с серебристым внешним<br />

ободом, стальные индексы и<br />

стрелки<br />

Браслет: из стали или<br />

кожаный ремешок с<br />

браслетной застежкой<br />

Цена: 60 650 руб. (женская),<br />

57 350 руб. (мужская)<br />

Более двадцати лет часы Tissot Ballade — это<br />

символ классической вневременной швейцарской<br />

элегантности по весьма привлекательной цене. А теперь<br />

еще и возможность насладиться хронометрической<br />

точностью, обеспеченной кремниевой спиралью<br />

баланса, которой до недавнего времени могли<br />

похвастаться только очень дорогие бренды.<br />

Не одно поколение владельцев швейцарской механики (в том<br />

числе и в России) выросло на коллекции Tissot Ballade. Причем<br />

для многих эти часы стали первым серьезным приобретением, пропуском<br />

в мир престижных и статусных механических аксессуаров.<br />

Теперь Tissot демонстрирует, что значит по-настоящему быть<br />

самой могущественной и популярной маркой доступной швейцарской<br />

механики в мире — это идти в ногу со временем и предлагать<br />

те технологии, которые еще недавно были доступны только<br />

избранным коллекционерам. Впервые в истории инновационный<br />

механизм Powermatic 80, обеспечивающий запас хода до 80 часов,<br />

дополнился кремниевой спиралью с высокой точностью хода.<br />

Новый калибр удостоился заслуженных наград на различных хронометрических<br />

конкурсах, в том числе и на авторитетном Concours<br />

International de Chronometie в Ле-Локле. И, конечно же, получил<br />

сертификат хронометра COSC.<br />

А с прошлого года революционная «начинка» обрела самое<br />

классическое и респектабельное обрамление, которое только<br />

можно представить — корпус Ballade с изысканным рантом, украшенным<br />

узором Clous de Paris. Причем как в строгом мужском корпусе<br />

42 мм, так и в женском более изящном варианте 32 мм с перламутровым<br />

циферблатом. Также в коллекции представлены двухцветные<br />

модели с PVD-покрытием цвета желтого золота отдельных<br />

элементов. Ностальгически жаль, что в новой Ballade окно даты<br />

сместилось от фирменной отметки «4:30» к классической позиции<br />

«3 часа», но объективные достоинства модели во многом превосходят<br />

ее цену. Как это принято у Tissot Ballade.<br />

76 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Франсуа Тьебо, президент<br />

Tissot:<br />

«Мы много лет участвуем<br />

в международном<br />

конкурсе хронометров<br />

Concours International<br />

de Chronometrie и часто<br />

побеждаем, но в прошлом<br />

году калибр Powermatic 80<br />

с кремниевой спиралью<br />

получил сразу пять призов<br />

в разных категориях.<br />

Установив его в новую<br />

Tissot Ballade<br />

мы предоставили людям<br />

во всем мире наслаждаться<br />

лучшими технологиями по<br />

доступной цене».

---

тема номера<br />

Выживут только<br />

любовники<br />

Текст: Лиза Епифанова<br />

Эротические<br />

усложнения —<br />

одно из самых<br />

бесполезных и при<br />

этом беспроигрышных<br />

направлений<br />

часовой механики.<br />

Ему даже не нужно<br />

развиваться, искать<br />

новые инженерные<br />

решения или модные<br />

современные<br />

материалы.<br />

Большинство<br />

изготовителей таких<br />

часов используют<br />

те же идеи, что и их<br />

предшественники<br />

сотни лет назад. Как в<br />

случае обычного секса<br />

тут самое важное —<br />

хорошо знать свое<br />

дело.<br />

78 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Секс и смерть<br />

Ровно двести лет назад, в 1817 году совет<br />

кантона Женева запретил производство и<br />

продажу механических часов с эротическими<br />

сюжетами. Суровость кальвинистских<br />

законов не сломила изобретательных часовщиков:<br />

они сразу приноровились прятать<br />

запрещенные сцены под дополнительными<br />

крышками, где уже дали вволю разгуляться<br />

фантазии. В свою очередь атмосфера<br />

незаконности только подстегнула интерес<br />

клиентов.<br />

Секретность, вызванная запретом, — это<br />

основа эротической фантазии. Поэтому<br />

большинство производителей и в наше<br />

время охотно продолжают традицию прятать<br />

сексуальные сцены за заднюю крышку<br />

или убирать в специальное окно на циферблате.<br />

Направление эротической механики<br />

никогда не прекращало свое существование,<br />

пережив все часовые кризисы, и всегда<br />

имело свой стойкий круг состоятельных<br />

поклонников.<br />

Коллекционером эротической механики<br />

был египетский король Фарук. А популярный<br />

в середине прошлого века французский<br />

комик Мишель Симон расширил<br />

собрание пикантных часов, доставшееся<br />

ему от отца (который, к слову сказать, был<br />

мясником в Женеве). Эта коллекция была<br />

Richard Mille RM 69<br />

Erotic Tourbillon, корпус<br />

50х42,7 мм из титана, калибр<br />

RM 69 с ручным заводом,<br />

запас хода 69 часов, лимит<br />

30 экземпляров<br />

Ulysse Nardin Hourstriker Erotica<br />

Jarretiere, корпус 42 мм из платины, автоматический<br />

калибр UN-611 с 30-минутным репетиром и<br />

жакемарами, циферблат из оникса, лимит 28 экземпляров<br />

МОИ ЧАСЫ 79

---

тема номера<br />

Antoine Preziuso<br />

Hours of Love,<br />

корпус из белого золота,<br />

лимит 30 экземпляров,<br />

2000 г.<br />

Reuge, карманный<br />

автоматон Romance<br />

No. 861 с боем и<br />

будильником, 1980-е<br />

Популярный в середине ХХ века французский комик<br />

Мишель Симон расширил собрание пикантных<br />

часов, доставшееся ему от отца. Эта коллекция<br />

была с большим успехом продана через два<br />

года после смерти актера на торгах Antiquorum в<br />

1979 году, в разгар «кварцевого кризиса» — на тот<br />

момент аукционному дому исполнилось пять лет<br />

Corum, карманные часы<br />

Le Diable Et L’Ange, корпус<br />

из стерлингового серебра, серия<br />

500 экземпляров, 1990-е<br />

с большим успехом продана через два года<br />

после смерти актера на торгах Antiquorum<br />

в 1979 году, в разгар «кварцевого кризиса»<br />

— на тот момент самому аукционному дому<br />

исполнилось пять лет.<br />

А в 2011 году Antiquorum провел тематический<br />

аукцион Exotic Watch, на котором<br />

было выставлено более тридцати антикварных<br />

часов с эротическими сюжетами.<br />

Изучать каталог этих торгов — огромное<br />

удовольствие. Даже если отбросить «экзотическую»<br />

составляющую, очевидно, что<br />

каждый из этих экземпляров представляет<br />

квинтэссенцию часового искусства.<br />

Сложнейшая механика здесь обрамлена в<br />

изысканную художественную оправу, раскрывающую<br />

стиль и вкусы своей эпохи: от<br />

французского барокко до венского модерна,<br />

японского хентай или стрит-арта. По популярности<br />

в оформлении часов с эротическими<br />

сюжетами могут поспорить разве<br />

что черепа. Что неудивительно: с момента<br />

появления тикающих хронометров их сопровождали<br />

как мысли о неизбежности смерти,<br />

так и мечты о продолжении рода.<br />

Искусство любви<br />

Первые эротические часы появились еще в<br />

XVII веке. В то время персональные инструменты<br />

времени были огромной роскошью, а<br />

поскольку сама механика оставляла желать<br />

лучшего, основные силы мастера тратили<br />

на украшения корпусов и циферблатов. Так<br />

появился «тренд» расписывать или гравировать<br />

циферблаты и крышки фривольными<br />

миниатюрами, в основном на известные<br />

античные сюжеты. Наибольшей популярностью<br />

эротические модели пользовались<br />

80 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

в Китае, поэтому ассортимент рисунков<br />

вскоре расширился за счет пикантных восточных<br />

сцен, которые отличались известной<br />

изобретательностью.<br />

Однако простое изображение коитуса,<br />

даже самое реалистичное, может быстро<br />

наскучить. И уже в начале XVIII века вместе<br />

с совершенствованием часовой механики<br />

мастера быстро додумались «оживить»<br />

эротические сцены с помощью работы<br />

самого механизма. Речь идет о жакемарах<br />

— миниатюрных фигурках на циферблате,<br />

приходящих в движение вместе с запуском<br />

музыкального устройства. Как оказалось,<br />

для сексуальных утех жакемары подходили<br />

идеально, ведь механические движения<br />

партнеров в одной позе в конструкции мало<br />

отличаются от пары мишек, бьющих молотками<br />

по наковальне.<br />

На это столетие пришелся самый взлет<br />

эротической часовой фантазии. Мастера<br />

соревновались в том, чтобы задействовать<br />

как можно больше подвижных элементов и<br />

так обставить всю сцену, чтобы при активации<br />

механизма она выглядела максимально<br />

живой и динамичной. Изощренная механика<br />

сопровождалась не менее вдохновенной<br />

работой миниатюристов, ювелиров<br />

и граверов. Эти шедевры поставлялись в<br />

первую очередь монаршим дворам и богатым<br />

аристократам. Известно, что для своих<br />

приемов в Малом Трианоне королева Мария-<br />

Антуанетта заказывала модели эротических<br />

музыкальных часов.<br />

В XIX веке секса в часовом деле<br />

поубавилось, но незначительно. Искусство<br />

изготовления персонального эротического<br />

театра процветало во Франции, Саксонии<br />

и Австрии, а женевские часовщики,<br />

стесненные новым законом, придумали<br />

маскировать рискованные сцены особыми<br />

устройствами, открывающимися по<br />

запросу. Собственно, швейцарская изобретательность<br />

очень пригодилась, когда<br />

эротические жакемары вслед за прочими<br />

усложнениями стали перебираться в наручные<br />

часы, которые нельзя большую часть<br />

времени носить в кармане подальше от<br />

посторонних глаз.<br />

Сегодня производителей часовой эротики<br />

можно разделить на две основные<br />

категории: тех, кто скрывает безумную<br />

оргию за фасадом благопристойности<br />

(назовем их «викторианцами»), и тех, кто<br />

Roger Dubuis<br />

MuchMore<br />

Cerotique, корпус из<br />

розового золота, циферблат<br />

из белой керамики, лимит<br />

28 экземпляров, 2005 г.<br />

Breguet, серебряные карманные<br />

часы с 4 автоматонами, 1820-е<br />

Value Swiss L’Heure d’Amour,<br />

корпус из белого золота, миниатюра на эмали,<br />

уникальный экземпляр, 2000 г.<br />

МОИ ЧАСЫ 81

---

Возвращаясь к Андерсену — чтобы<br />

выполнить заказ клиента, ему пришлось<br />

полностью переделать весь механизм,<br />

существенно уменьшив его высоту. Модуль<br />

резвого совокупления, где приходит в<br />

движение сразу 11 элементов, вскоре стал<br />

фирменным усложнением мастера, которым<br />

он гордится не меньше, чем своим<br />

вечным календарем и мировым временем.<br />

Основные клиенты — с Ближнего востока.<br />

Их главное требование, чтобы часы с виду<br />

выглядели очень прилично, даже скучно, но<br />

под задней крышкой скрывалась настоящая<br />

оргия. В коллекции Eros сейчас представлены<br />

модели трех размеров: 38 мм, 42 мм<br />

и Eros 69 с переворачивающимся корпусом<br />

46х42 мм. Сюжеты самые различные: от<br />

греческих мотивов до офисного адюльтера.<br />

Причем каждая модель уникальна. Всего<br />

на сегодняшний день Андерсен вручную<br />

собрал 171 экземпляр порно-механики.<br />

Среди исторических часовых домов грантема<br />

номера<br />

Премьера SIHH-2017:<br />

Ulysse Nardin Hourstriker<br />

Pin Up, корпус 43 мм из платины,<br />

автоматический калибр UN-611<br />

с 30-минутным репетиром и<br />

жакемарами, циферблат из оникса,<br />

лимит 28 экземпляров<br />

Andersen<br />

Geneve Eros<br />

Automaton<br />

Office, корпус из<br />

белого золота 38,5 мм,<br />

лаковая миниатюра<br />

Сегодня производителей часовой эротики можно разделить на две<br />

категории: тех, кто скрывает безумную оргию за фасадом благопристойности<br />

(назовем их «викторианцами»), и тех, кто иронично обыгрывает сексуальность<br />

— они будут «эдвардианцами». Исключение составляет, пожалуй, только<br />

Ulysse Nardin. Эта мануфактура с гордостью помещает весьма реалистичные<br />

сюжеты прямо на циферблат, ничем не маскируя<br />

выставляет сексуальность напоказ, обыгрывая<br />

ее в ироничном ключе — они будут<br />

«эдвардианцами». Исключение составляет,<br />

пожалуй, только Ulysse Nardin. Эта мануфактура<br />

с момента своего возрождения<br />

Рольфом Шнайдером в 1980-е возобновила<br />

традицию выпуска эротической механики,<br />

но с гордостью помещала весьма реалистичные<br />

сюжеты прямо на циферблат,<br />

ничем не маскируя. Будь то просто раздевающаяся<br />

танцовщица в премьере 2017<br />

года Hourstriker Pin Up или пара, занимающаяся<br />

сексом на фоне моста Риальто в<br />

Венеции в Hourstriker Erotica Jarretiere<br />

2015 года. Нынешний глава мануфактуры<br />

Патрик Хоффман так прокомментировал<br />

политику дома: «Ulysse Nardin всегда гордился<br />

своими минутными репетирами с<br />

жакемарами, это наше ноу-хау, и каждая<br />

композиция достойна того, чтобы украсить<br />

циферблат. И все эти модели находят своих<br />

почитателей».<br />

Викторианские оргии<br />

Родоначальником современного движения<br />

«викторианцев» является почтенный<br />

седовласый датчанин Свенд Андерсен,<br />

сооснователь Академии независимых часовых<br />

мастеров AHCI. Он открыл собственное<br />

ателье в 1979 году, а вскоре получил частный<br />

заказ от одного коллекционера: тот приобрел<br />

карманные часы с эротическими автоматонами<br />

и хотел, чтобы мастер переделал их<br />

в наручные.<br />

Надо сказать, сексуальные «карманники»<br />

— и сегодня направление весьма активное.<br />

Такие экземпляры (обычно уникальные<br />

и на заказ) создают Breguet, Bovet, производитель<br />

музыкальных шкатулок Reuge. В<br />

2006 году карманную модель с обнаженным<br />

женским силуэтом на циферблате и<br />

изящной постельной сценой под стеклом<br />

задней крышки создал российский мастер<br />

Константин Чайкин, кстати, нынешний президент<br />

AHCI.<br />

82 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Perrelet<br />

Turbine<br />

Erotic, корпус<br />

44 мм из титана,<br />

автоматический<br />

калибр Р181<br />

с внешним<br />

ротором, 4 серии<br />

циферблатов,<br />

лимит каждой<br />

88 экземпляров<br />

Обычно циферблат скрыт под<br />

лопастями «турбины», но стоит лишь<br />

чуть толкнуть корпус, как они начинают<br />

бешено вращаться, полностью<br />

открывая взгляду изображение.<br />

Удивительно, что дизайнеры Perrelet<br />

всего лишь раз воспользовались этим<br />

трюком в порнографических целях<br />

дами эротических репетиров являются<br />

Chopard и Blancpain. Причем мануфактура из<br />

Ле-Брассю одной из первых, еще в 1993 году<br />

возродила это почетное направление. Эти<br />

модели обычно изготавливаются на заказ и<br />

публике не попадаются. За редким исключением,<br />

как например, представленный шесть<br />

лет назад Erotic Les Brassus Minute Repeater<br />

Carrousel со скромным циферблатом, покрытым<br />

эмалью Grand Feu, и окном, в котором<br />

видна фирменная «карусель» Blancpain.<br />

Но стоит перевернуть золотой корпус, как<br />

взгляду открывается будуарная сцена с<br />

участием вельможи, обнаженной дамы, виолончели<br />

и смычка.<br />

Понятно, что стоят такие развлечения<br />

недешево. Цены на модели Андерсена<br />

начинаются с 60 тысяч франков, за репетир<br />

Blancpain с автоматонами придется<br />

выложить около 400 тысяч. В качестве<br />

демократичного варианта секретной<br />

эротики подойдет коллекция Graham<br />

Chronofighter 1695 Erotic, представленная<br />

в 2013 году. Заднюю крышку корпуса<br />

из золота или стерлингового серебра<br />

украшает окно с открытым балансом<br />

и гравировка на откровенную тему.<br />

Сюжетов у гравировки четыре, так сказать,<br />

из сокровищницы мировой культуры:<br />

сценка в саду из фривольной английской<br />

поэзии, урок Кама-Сутры, сцена из<br />

китайского эпоса и роспись с японской<br />

ширмы. Каждая модель ограничена 25<br />

экземплярами, то есть всего было выпу-<br />

TF Est. 1968 часы-запонки<br />

Naughty Naughty,<br />

стальной корпус 18 мм,<br />

кварцевый механизм<br />

Swatch Bunny sutra, корпус 40,8х44,8 мм<br />

из пластика, сенсорный экран<br />

МОИ ЧАСЫ 83

---

тема номера<br />

Andersen<br />

Geneve Eros<br />

69 Automaton<br />

Chinese,<br />

переворачивающийся<br />

корпус из белого<br />

золота 46х42 мм,<br />

лаковая миниатюра<br />

Blancpain Erotic Les Brassus Minute<br />

Repeater Carrousel, корпус 45 мм из<br />

розового золота, калибр 232 с ручным заводом,<br />

минутным репетиром, каруселью, запас хода 65 часов<br />

щено 200 часов по цене от 15 тысяч долларов<br />

в серебряном корпусе.<br />

Эдвардианский аттракцион<br />

Впрочем, все чаще часовые марки обращаются<br />

к теме секса не только как тайному<br />

развлечению, сколько для публичной<br />

декларации. Можно вспомнить одну из<br />

самых остроумных моделей другого основателя<br />

AHCI, Винсента Калабрезе — Mona<br />

Lisa, в которой некая девушка Лиза, появляющаяся<br />

в окне на циферблате, каждый<br />

час снимала какой-то предмет одежды,<br />

но в полночь вместо полного обнажения<br />

неожиданно превращалась в Джоконду.<br />

Где-то посредине между двумя стилями<br />

(и совсем на грани приличий) расположилась<br />

нашумевшая модель Caligula от<br />

Jacob & Co. Сцена, разыгрываемая в треугольном<br />

окне в нижней части циферблата,<br />

с одной стороны, скрыта от посторонних<br />

глаз, с другой — чтобы устроить представление,<br />

владельцу часов вовсе не нужно<br />

снимать их с руки, достаточно покрутить<br />

дополнительную заводную головку. Не<br />

удивительно, что Джейкоб Арабо иногда<br />

прибегает к рискованному юмору, изображая<br />

в качестве участников menage a trois<br />

своих друзей и клиентов.<br />

Оригинально замаскировать эротическую<br />

картинку придумала мануфактура<br />

Perrelet с помощью своего фирменного<br />

устройства Turbine. Обычно циферблат<br />

скрыт под лопастями «турбины», но стоит<br />

лишь чуть толкнуть корпус, как они начинают<br />

бешено вращаться, полностью открывая<br />

взгляду изображение. Удивительно, что<br />

дизайнеры Perrelet всего лишь раз воспользовались<br />

этим трюком в порнографических<br />

целях, в 2013 году создав серию Turbine<br />

Erotic на основе японских комиксов хентай.<br />

То ли дело бренд Swatch, родившийся<br />

в 1983 году и с тех пор неизменно пропагандирующий<br />

демократические ценности<br />

и сексуальную раскрепощенность.<br />

Коллекционеры хорошо знают серии забавных<br />

эротических часов Swatch Karma-Sutra и<br />

особенно Bunny-Sutra. Да-да, с кроликами.<br />

Но, пожалуй, особенно ироничный<br />

пример непристойной механики — это<br />

представленный в 2015 году RM 69 Erotic<br />

Tourbillon от Richard Mille. Самый дорогой<br />

из серийных выпусков (более 600 тысяч<br />

франков, лимит 30 экземпляров) и при этом<br />

самый скромный: эротический автоматон,<br />

возбуждающий клиентов не картинками,<br />

а словами. Прямо над титановой кареткой<br />

турбийона в калибре от Renaud et Papi расположено<br />

устройство призматрона с надписями<br />

вроде «я хочу», «сегодня ночью» и<br />

«жестко», которое активируется нажатием<br />

кнопки и, как слот-машина, складывает из<br />

них произвольную провокационную фразу.<br />

Получается как секс по телефону, но с собственными<br />

часами. Удовольствие и хорошее<br />

настроение гарантированы.<br />

84 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Carl F. Bucherer<br />

специальное приложение<br />

винтажная классика мануфактуры из Люцерна<br />

MANERO Flyback Chronograph<br />

калибр CFB 1970

---

золото<br />

Люцерна<br />

Открытие современного<br />

производственного центра<br />

в Ленгнау, запуск<br />

нового калибра, новый<br />

дизайн, перспективные<br />

партнерства, голливудские<br />

блокбастеры и открытие<br />

бутиков — таким будет<br />

2017 год для Carl F. Bucherer<br />

В этом выпуске речь пойдет о золоте. Причем не<br />

столько о самом драгоценном металле, сколько о том,<br />

что он испокон веку собой символизирует: радость<br />

победы, долговечность, красоту, оптимизм. Чтобы как<br />

можно острее отразить все эти ощущения, сконцентрированные<br />

в каждых часах Carl F. Bucherer, в 2016 году<br />

бренд предстал в новой концепции, избрав золотой<br />

главным цветом оформления. Не случайно в то же<br />

время историю компании отметили две важные вехи:<br />

открытие нового экспертного центра в Ленгнау и запуск<br />

уже второго поколения мануфактурного калибра<br />

CFB A2000 с периферийным сектором. Об успехе часов<br />

Carl F. Bucherer свидетельствует четырехкратный рост<br />

производства, достигнутый за последние пять лет. Открытие<br />

нового экспертного центра дает Carl F. Bucherer<br />

возможность удовлетворять возрастающий спрос на<br />

наши часы. В согласии с новой «золотой» концепцией<br />

Carl F. Bucherer предстает в новом блеске как сильная<br />

независимая марка, которая может по праву гордиться<br />

высочайшими стандартами качества, инновационным<br />

духом и страстной увлеченностью своим делом.<br />

Саша Моэри<br />

президент Carl F. Bucherer<br />

86 / мои часы

---

Рапсодия<br />

Peripheral<br />

В 2016 году Carl F. Bucherer представил долгожданную<br />

эволюцию калибра с периферийным сектором — А 2000,<br />

который стал основой механики мануфактуры<br />

Летом 2016 года состоялось официальное открытие нового<br />

производственно-экспертного центра, расположенного<br />

в городке Ленгнау, всего в нескольких километрах от<br />

Бьенна, неофициальной «часовой столицы» Швейцарии. В<br />

центре трудятся более 70 специалистов, из которых 40 занято<br />

только в разработке и сборке мануфактурных механизмов.<br />

Вместе с сотрудниками штаб-квартиры в Люцерне<br />

и лаборатории в Сен-Круа (еще около 400 человек) общий<br />

штат позволяет сегодня назвать Carl F. Bucherer одной<br />

из самых мощных и динамично развивающихся независимых<br />

часовых компаний в мире. Достаточно посмотреть<br />

на объективные цифры: в 2009 году под брендом Carl F.<br />

Bucherer выпускалось 6400 моделей в год, в 2011-м количество<br />

произведенных часов выросло до 11 000, в 2015-м<br />

накануне открытия центра в Ленгнау объем годового выпуска<br />

составлял более 25 000 экземпляров. Естественно,<br />

новое трехэтажное здание площадью более 3000 м 2 , оснащенное<br />

по последнему слову техники и объединяющее<br />

около давадцати ателье, которые отвечают за различные<br />

этапы производства, в первую очередь ориентировано<br />

на выпуск мануфактурных механизмов, таких как калибр<br />

CFB 1901 с функциями хронографа и GMT в часах Patravi<br />

TravelTec или CFB T1001 в Manero Tourbillon. И, конечно,<br />

CFB A1000 с периферийным ротором и запасом хода более<br />

55 часов, который приводит в действие часы Manero<br />

PowerReserve. Здесь же, на собственной мануфактуре, был<br />

мои часы / 87

---

Новый<br />

производственноэкспертный<br />

центр<br />

Carl F. Bucherer<br />

в Ленгнау<br />

включает более<br />

20 различных ателье,<br />

где производятся<br />

все этапы создания<br />

механизмов<br />

разработан и в 2016 году запущен в производство<br />

калибр CFB A2000, положивший<br />

начало новому семейству механизмов с<br />

периферийным подзаводом. Чтобы понять<br />

важность этого изобретения инженеров<br />

Carl F. Bucherer и логику его развития, надо<br />

вернуться на девять лет назад — к самому<br />

началу истории.<br />

через периферию<br />

Технология периферийного инерционного<br />

сектора, представленная мануфактурой<br />

Carl F. Bucherer в 2008 году на BaselWorld,<br />

не просто стала яркой сенсацией — она<br />

признана одной из самых удачных разработок<br />

в области автоматических механизмов<br />

и наверняка займет свое место в<br />

истории современного часового дела.<br />

Конструкция решала сразу две задачи:<br />

техническую и эстетическую. То есть<br />

обеспечивала большую устойчивость и<br />

эффективность самому подзаводу и при<br />

этом отодвигала его на задний план, открывая<br />

владельцу часов самое интересное<br />

— работу механизма.<br />

В калибре Carl F. Bucherer A1000<br />

инерционный сектор представляет собой<br />

легкое кольцо, обрамляющее механизм<br />

по внешнему контуру, на один из участков<br />

которого прикреплен тяжелый груз, заставляющий<br />

его вращаться при движениях<br />

руки. Внутренняя часть кольца снабжена<br />

зубьями и связана с колесной передачей,<br />

идущей к барабану.<br />

Надежность и эффективность работы<br />

такого механизма обеспечивается<br />

конструкцией из кольца керамических<br />

подшипников, на которых прочно фиксируется<br />

обод инерционного груза, предохраняя<br />

этот хрупкий узел от ударов. В<br />

принципе, по сравнению со стандартными<br />

механизмами, инновационным в А1000 был<br />

только модуль автоподзавода, однако он<br />

потребовал кардинальной перестройки<br />

всего базового калибра. Перекомпоновка<br />

узлов позволила уже в первом серийном<br />

выпуске, получившем маркировку А1001,<br />

произвести эксперимент с сочетанием<br />

усложнений: у отметки «11 часов» расположился<br />

указатель «большой даты»,<br />

а у «9 часов» — окно с индикатором дня<br />

88 / мои часы

---

недели. Впоследствии оказалось, что<br />

из-за специфики конструкции (довольно<br />

толстый механизм приходилось помещать<br />

внутрь самого по себе массивного кругового<br />

модуля подзавода) ничего особенно<br />

нового и интересного, кроме комбинации<br />

трех календарных дисков — двойной<br />

даты и дня недели, к нему пристроить<br />

не удается. Разве что боковую секунду и<br />

индикатор запаса хода. Кроме того, по<br />

тем же причинам для А1000 требовался<br />

довольно специфический корпус EvoTech<br />

в виде бочки, поскольку круглые часы в<br />

И на BaselWorld-2016 состоялась<br />

долгожданная премьера Manero Peripheral<br />

— классических часов в стальном или<br />

золотом корпусе, оснащенных автоматическим<br />

калибром CFB A2050, первым из<br />

семейства «двухтысячных». Его удалось<br />

сделать вдвое тоньше предшественников,<br />

без излишних усложнений, зато с престижной<br />

обработкой деталей: полированными<br />

скосами мостов и узором «женевские волны».<br />

К тому же это хронометр, получивший<br />

сертификат COSC. Новый оригинальный и<br />

одновременной традиционный механизм<br />

На стр. 89:<br />

Manero Peripheral,<br />

корпус 40,6 мм из<br />

розового золота,<br />

мануфактурный<br />

калибр CFB A2050<br />

с периферийным<br />

ротором,<br />

сертифицированный<br />

хронометр COSC,<br />

WR 30 метров<br />

На то, чтобы довести блестящую идею периферийного подзавода до идеального<br />

воплощения, инженерам Carl F. Bucherer понадобилось еще три года. Наконец,<br />

в 2016 году состоялась долгожданная премьера Manero Peripheral — классических<br />

часов, оснащенных калибром CFB A2050, первым из семейства «двухтысячных»<br />

таком исполнении получались бы слишком<br />

толстыми. На то, чтобы решить эти вопросы<br />

и, наконец, довести блестящую идею<br />

периферийного подзавода до идеального<br />

воплощения, инженерам Carl F. Bucherer<br />

понадобилось еще три года.<br />

стал отличной основой для классической<br />

линии Manero, название которой можно<br />

перевести как «ручная работа». И уже<br />

через год интересное продолжение «периферийной<br />

истории» не заставило себя<br />

ждать.<br />

мои часы / 89

---

Manero<br />

Power Reserve<br />

Carl F. Bucherer делает ставку на цвет. Новый калибр с<br />

периферийным ротором A1011 дополнился<br />

индикатором запаса хода и ярким синим циферблатом<br />

Когда открывается новая дверь, совсем не обязательно<br />

запирать на засов старую. Автоматический<br />

калибр А1000 с периферийным круговым сектором<br />

подзавода, который успешно выпускался мануфактурой<br />

Carl F. Bucherer с 2008 года, вовсе не уступил<br />

свое место калибру второго поколения А2000. И<br />

у того и у другого механизма есть свои очевидные<br />

преимущества.<br />

Классика жанра<br />

А2050, дебютировавший в прошлом году в классической<br />

версии Manero с боковой секундной стрелкой,<br />

более тонкий, но у него чуть меньше запас хода, чем<br />

у калибров семейства А1000. Кроме того, у первого<br />

поколения периферийной механики уже выработаны<br />

надежные и эффективные узлы для дополнительных<br />

усложнений.<br />

Поэтому для премьеры 2017 года на мануфактуре<br />

Carl F. Bucherer решили представить радикальную<br />

современную версию классической периферийной<br />

автоматики. Новый мануфактурный калибр с маркировкой<br />

А1011 (то есть уже одиннадцатый собственный<br />

калибр в этой серии) оснащен хорошо<br />

знакомым набором усложнений: календарным окном<br />

«большой даты», указателем дня недели и индикатором<br />

запаса хода, который составляет 55 часов.<br />

Новые производственные возможности позволили<br />

90 / мои часы

---

поместить механизм в элегантный<br />

округлый корпус коллекции Manero.<br />

Еще один смелый шаг — приковать<br />

взгляд к циферблату с помощью выразительного<br />

цвета.<br />

Игра света<br />

Раньше все часы с периферийным<br />

ротором предлагались в серебристом<br />

и черном варианте. В 2017 году<br />

Carl F. Bucherer представляет две<br />

версии с красочным циферблатом<br />

насыщенные темные оттенки с краю<br />

преобразуются в яркие светлые тона к<br />

центру. Столь плавная градация цвета<br />

на циферблате создана с помощью<br />

сверхсложной технологии, ставшей<br />

настоящим достижением в часовой<br />

промышленности. В результате на свет<br />

появились две поразительные модели:<br />

одна выдержана в исполненной тайны<br />

синей гамме, другая — в сверкающей<br />

зеленой. Они дополнены ремешками<br />

из телячьей кожи, сочетающимися<br />

по цвету с тоном краев циферблата.<br />

Manero Power-<br />

Reserve, стальной<br />

корпус 42,5 мм,<br />

высота 12,54 мм,<br />

мануфактурный<br />

калибр CFB А1011<br />

с периферийным<br />

ротором, запас хода<br />

55 часов, индикатор<br />

запаса хода, «большая<br />

дата», день недели<br />

Мануфактурный калибр А1011, то есть уже одиннадцатый по счету в этой<br />

серии, оснащен хорошо знакомым набором усложнений: окном «большой<br />

даты», указателем дня недели и индикатором запаса хода. Возможности новой<br />

мануфактуры позволили поместить механизм в элегантный корпус Manero<br />

синего или зеленого цвета. Вместо<br />

однородной расцветки предлагаются<br />

выразительные цветовые переходы:<br />

Каждая цветная версия модели Manero<br />

PowerReserve выпущена серией из 188<br />

экземпляров.<br />

мои часы / 91

---

ManeRO<br />

Chrono Flyback<br />

Винтажная респектабельность хронографа Manero<br />

с калибром CFB 1970 имеет много воплощенией: от<br />

золота с шампанским до строгой стали<br />

В 1888 году Карл Фридрих Бухерер открыл свой<br />

первый магазин часовых и ювелирных изделий на<br />

площади Фалькенплатц в курортном городе Люцерн<br />

на берегу озера Четырех кантонов. Люцерн уже тогда<br />

манил гостей со всего мира своими восхитительными<br />

пейзажами, совершенно непередаваемой игрой<br />

сияния золотого солнца, вспыхивающего на закате<br />

из-за вершин гор и отраженного в озерной глади. Что<br />

может быстрее и сильнее вызвать эмоции у человека,<br />

чем правильно подобранный цвет и освещение?<br />

В том же 1888 году Винсент Ван Гог писал своему<br />

брату Тео: «Солнце, свет, который я за неимением<br />

более точных терминов могу назвать лишь желтым —<br />

ярко-бледно-желтым, бледно-лимонно-золотым. Как,<br />

однако, прекрасен желтый цвет!». Картины «Комната в<br />

Арле», «Сеятель на закате», написанные художником в<br />

том же году, — это и есть триумф желтого, создающую<br />

полную эмоциональную иллюзию теплого солнечного<br />

света, как будто прямо из холста заполняющего окружающее<br />

пространство.<br />

Такой же эффект создают и часы Carl F. Bucherer, у<br />

которых форма и функциональность наиболее выигрышно<br />

подчеркиваются продуманным цветовым<br />

оформлением. Особенно хорошо это видно на при-<br />

92 / мои часы

---

мере хронографа Manero Flyback, выполненного<br />

в стиле винтажной классики<br />

середины прошлого века. Ни одной<br />

лишней детали, ни одной выбивающейся<br />

из общей картины черточки —<br />

элегантный круглый корпус дополнен<br />

ретрокнопками-гвоздиками, разметкой<br />

тонкими накладными индексами и двумя<br />

интеллигентными симметричными счетчиками<br />

(30 минут и боковой секундной<br />

стрелки). Но как же преображается все<br />

Manero Flyback<br />

Chronograph, корпус<br />

из розового золота<br />

43 мм, высотой<br />

14,45 мм, flybackхронограф<br />

с колонным<br />

колесом, циферблат<br />

цвета шампанского,<br />

WR 30 метров<br />

В том же 1888 году, когда в Люцерне была основана компания Carl F. Bucherer,<br />

Винсент Ван Гог писал своему брату Тео: «Солнце, свет, который я за неимением<br />

более точных терминов могу назвать лишь желтым — ярко-бледно-желтым,<br />

бледно-лимонно-золотым. Как, однако, прекрасен желтый цвет!»<br />

«настроение» Manero Flyback в зависимости<br />

от выбранной цветовой гаммы!<br />

Со светлым циферблатом в корпусе<br />

из стали или розового золота — это<br />

аксессуар настоящего джентльмена, к<br />

которому лучше всего подойдет эпитет<br />

«выдержанный». Тонкий отполированный<br />

до блеска рант подчеркивает<br />

ясную чистоту циферблата с подробной<br />

разметкой и легкими ажурными стрелками<br />

«дофин».<br />

Эти часы, причем в обеих версиях,<br />

и в золоте, и в стали, созданы для того,<br />

чтобы быть универсальными. Они прекрасно<br />

сочетаются как с классическим<br />

костюмом, так и с более неформальным<br />

гардеробом, по ним очень легко<br />

с первого взгляда определять текущее<br />

время и дату. Но знатоки сразу поймут,<br />

что за строгой оболочкой скрывается<br />

настоящее механическое «сокровище»<br />

мои часы / 93

---

Manero Flyback<br />

Chronograph<br />

с серебристым<br />

циферблатом в<br />

корпусе из стали или<br />

розового золота 43 мм,<br />

высотой 14,45 мм,<br />

автоматический калибр<br />

CFB 1970, частота<br />

работы баланса<br />

28 800 пк/час, запас<br />

хода 42 часа, flybackхронограф<br />

с колонным<br />

колесом, WR 30 метров<br />

— первый сольный механизм хронограф (без дополнительных<br />

усложнений) от Carl F. Bucherer, обработанный<br />

вручную автоматический калибр CFB 1970 с функцией<br />

мгновенного возврата секунды flyback, появившейся<br />

в «золотую эру» прошлого века, и колонным колесом,<br />

видимым сквозь сапфировую заднюю крышку. Такие<br />

часы определенно подойдут человеку, который ценит<br />

практичность, долговечность и знает себе цену.<br />

Гордость барокко<br />

Но все меняется, стоит лишь только выбрать другой<br />

оттенок и «освещенность» модели. В версии Manero<br />

Flyback с корпусом из розового золота и циферблатом<br />

цвета шампанского классический хронограф сбрасывает<br />

строгость и раскрывает себя совсем с иной<br />

стороны.<br />

В начале 2017 года Carl F. Bucherer представил новую<br />

версию Manero Flyback, выполненную в фирменной<br />

цветовой гамме бренда, которую можно назвать<br />

«все оттенки золотого».<br />

Циферблат цвета шампанского гармонично сочетается<br />

с полированным рантом, часовой разметкой<br />

и стрелками, изготовленными из розового золота.<br />

Слегка утопленные дополнительные индикаторы для<br />

боковой секундной стрелки и 30-минутного счетчика<br />

придают циферблату ощущение объема, а прочный<br />

ремешок из крокодиловой кожи цвета табачного<br />

листа окончательно завершает образ роскошного<br />

респектабельного аксессуара, позволить который<br />

себе может только избранный. Мануфактуре из Люцерна<br />

блестяще удалось передать стиль Gran turismo<br />

в наручном аксессуаре: с ревом двигателя на старте и<br />

шампанским на финише.<br />

И, конечно же, золотые тона циферблата идеально<br />

гармонируют с теплым розовым золотом корпуса, что<br />

целиком согласуется с новой концепцией бренда Carl<br />

F. Bucherer, запущенной в прошлом году. Единственный<br />

производитель часов класса люкс из центрального<br />

региона Швейцарии воспевает красочными золотыми<br />

деталями свой родной Люцерн и его гордое барочное<br />

наследие.<br />

94 / мои часы

---

элемент<br />

Patravi<br />

ScubaTec<br />

Новая версия дайверской модели посвящена родному<br />

для Carl F. Bucherer Люцерну, в котором золотое сияние<br />

солнечного света разливается по синей глади озера<br />

Часы для подводных погружений Patravi ScubaTec,<br />

впервые представленные Carl F. Bucherer в<br />

2014 году, — один из самых эффектных дебютов в<br />

направлении спортивной механики последних лет.<br />

Множество удачных решений сразу же привлекли<br />

внимание поклонников активного образа жизни. В<br />

первую очередь стоит упомянуть надежный автоматический<br />

механизм CFB 1950.1 с запасом хода<br />

38 часов и сертификатом хронометра COSC (он модифицирован<br />

на базе ЕТА, что позволяет сохранять<br />

привлекательную цену даже на модели в шикарном<br />

золотом корпусе) и экстремальную надежность<br />

часов, водонепроницаемость корпуса которых составляет<br />

впечатляющие 500 метров. Естественно,<br />

как и положено правильному дайверскому инструменту,<br />

все Patravi ScubaTec оснащены вращающимся<br />

в одну сторону кольцом с разметкой времени<br />

погружения, автоматическим гелиевым клапаном,<br />

фактурным циферблатом, поглощающим световые<br />

блики, плотно завинчивающейся заводной головкой<br />

мои часы / 95

---

с двумя боковыми протекторами и прочным каучуковым<br />

ремешком.<br />

Но за всеми этими довольно скучными техническими<br />

описаниями скрывается главный секрет<br />

привлекательности Patravi ScubaTec. То, что у мануфактуры<br />

Carl F. Bucherer получается лучше всего<br />

— рассказывать интересные истории и создавать<br />

настолько привлекательное цветовое сочетание,<br />

что от него просто невозможно отвести глаз.<br />

мир манта<br />

Традиции, дизайн, производственные возможности —<br />

у Carl F. Bucherer были все предпосылки для того, чтобы<br />

запустить яркую спортивную линию глубоководных<br />

часов. А главным импульсом коллекции, оригинальной<br />

идеей, превратившей просто дайверский прибор<br />

в эмоциональный и очень личный аксессуар, стало<br />

сотрудничество мануфактуры с фондом Manta Trust,<br />

занимающимся спасением океана и поддерживающим<br />

популяцию редких скатов манта. Партнерство происходит<br />

не только на словах — Carl F. Bucherer принимает<br />

активное участие в программах фонда, спонсирует и<br />

лично контролирует его отдельные интересные проекты,<br />

а также предоставляет возможность и владельцам<br />

часов Patravi ScubaTec принять участие в этой увлекательной<br />

и благородной морской миссии.<br />

Заднюю крышку украшает традиционная гравировка<br />

в виде двух скатов манта, а если приглядеться,<br />

то можно увидеть, что вся поверхность циферблата<br />

покрыта рифленым рисунком из маленьких скатиков.<br />

Задумано это не только для красоты. Благодаря узору<br />

поверхность по-разному поглощает свет и не бликует<br />

под водой, делая циферблат предельно читаемым под<br />

любым углом, а сами часы Patravi ScubaTec — не только<br />

красивым, но и очень разумным приобретением.<br />

Морской синий<br />

Хотя Patravi ScubaTec появилась на свет недавно,<br />

предпосылки к ее созданию у компании<br />

96 / мои часы

---

Carl F. Bucherer уходят корнями в<br />

историю. Еще в 1970-х годах, когда<br />

дайвинг только набирал массовую популярность,<br />

дом Bucherer представил<br />

серию часов, предназначенных для<br />

подводного плавания. Эти модели сохранились<br />

в архиве компании.<br />

Кроме того, не стоит забывать, что<br />

родина марки Люцерн стоит на берегах<br />

Фирвальдштетского озера и большинство<br />

традиционных видов спорта<br />

в городе связаны с водой. А один из<br />

основных цветов герба кантона Люцерн<br />

— так называемый морской синий<br />

— символизирует водную стихию,<br />

и именно такой в точности оттенок<br />

выбрали дизайнеры Carl F. Bucherer<br />

для циферблата и керамического<br />

только превращает Patravi ScubaTec в<br />

поистине роскошный аксессуар, но и<br />

своим блеском напоминает об озерном<br />

пейзаже Люцерна в ясный летний<br />

день.<br />

На воде и под водой новый синий<br />

циферблат обречен на успех. Специально<br />

подобранный оттенок выгодно<br />

контрастирует с сиянием золотых<br />

стрелок и накладных часовых индексов,<br />

гармонично сочетающихся с<br />

теплым оттенком корпуса и вращающегося<br />

ранта (также из розового<br />

золота).<br />

Фактурность и читаемость в любых<br />

условиях обеспечивают вставки из<br />

черной и синей керамики. Прочный<br />

ремешок из каучука со вставкой для<br />

На стр. 96:<br />

Patravi ScubaTec,<br />

автоматический<br />

калибр 1950.1,<br />

сертифицированный<br />

хронометр COSC,<br />

частота работы баланса<br />

28 800 пк/час, запас<br />

хода 38 часов, стальной<br />

корпус 44,6 мм,<br />

высота 13,45 мм,<br />

WR 500 метров<br />

На стр. 97:<br />

В новой версии Patravi<br />

ScubaTec корпус<br />

44,6 мм изготовлен из<br />

розового золота<br />

В премьере 2017 года насыщенный синий цвет циферблата, покрытого узором<br />

манта, перекликается с сиянием золотого корпуса, что не только превращает<br />

Patravi ScubaTec в поистине роскошный аксессуар, но и напоминает об озерном<br />

пейзаже Люцерна в ясный летний день<br />

ободка дайверского кольца в основных<br />

моделях Patravi ScubaTec.<br />

В премьере 2017 года насыщенный<br />

синий цвет циферблата перекликается<br />

с сиянием золотого корпуса, что не<br />

дайвинга и регулируемой застежкой<br />

делает золотую модель Patravi<br />

ScubaTec надежным спутником при<br />

исследовании удивительного подводного<br />

мира.<br />

мои часы / 97

---

MANERO<br />

джентльмена<br />

Carl F. Bucherer снова появляется<br />

на большом экране. В фильме<br />

«Джон Уик 2» герой Киану Ривза<br />

носит стальные Manero AutoDate<br />

с белым циферблатом<br />

31 января 2017 года в голливудском театре «АркЛайт» состоялась<br />

премьера фильма «Джон Уик. Глава вторая», являющегося<br />

продолжением истории о неустрашимом и по-своему благородном<br />

наемном убийце. На мероприятии присутствовали актеры,<br />

занятые в фильме, а также генеральный директор Carl F. Bucherer<br />

Саша Моэри. Так же как и в первом фильме про Джона Уика,<br />

премьера которого состоялась три года назад, герой Киану<br />

Ривза носит в картине столь полюбившиеся ему стальные Manero<br />

AutoDate с белым циферблатом и на черном кожаном ремешке.<br />

Почему же именно эта классическая модель стала неизменным<br />

спутником элегантного джентльмена с собакой? Конечно,<br />

немалую роль сыграл тот факт, что режиссер серии Чад Стахель-<br />

98 / мои часы

---

ски является другом и посланником<br />

мануфактуры Carl F. Bucherer. Но<br />

интересен именно выбор Киану Ривза<br />

для своего персонажа.<br />

Дело в том, что Manero AutoDate<br />

с автоматическим калибром CFB<br />

1965 — это оптимальное сочетание<br />

классической представительности (в<br />

отличие от многих героев боевиков,<br />

Джон Уик предпочитает элегантные<br />

костюмы) и предельного удобства.<br />

Довольно скромные по своим<br />

размерам — 38 мм в диаметре и<br />

всего 8,75 мм в высоту — эти часы не<br />

мешают драться, стрелять и вообще<br />

пользоваться любым оружием. Можно<br />

заметить, что Уик попеременно<br />

носит часы то на правой, то на левой<br />

руке, а самый любимый его способ<br />

обращения с часами — поворот<br />

циферблата на внутреннюю сторону<br />

запястья.<br />

В первом фильме «Джон<br />

Уик» кроме главного героя часы<br />

Carl F. Bucherer выбрали еще два<br />

персонажа: у наемника Маркуса в<br />

исполнении Уиллема Дефо на руке<br />

также красовались Manero AutoDate,<br />

но с черным циферблатом, а подручный<br />

главного злодея Кирилл (Даниэл<br />

Бернхардт) в соответствии со своим<br />

имиджем носит брутальные Patravi<br />

ChronoGrade со смелым и ярким<br />

дизайном.<br />

Во второй главе своих приключений<br />

Джон Уик остается верен<br />

хронометру Manero, как и винтажному<br />

«Мустангу» 1969 года, тогда как<br />

новые отрицательные персонажи демонстрируют<br />

приверженность более<br />

заметным моделям от Carl F. Bucherer.<br />

Самым запоминающимся кинодебютом<br />

стало появление Patravi ScubaTec<br />

в стальном корпусе с черным циферблатом<br />

на руке убийцы Кассиана в<br />

исполнении рэпера Коммона.<br />

Примечательно, что и в обычной<br />

жизни актеры, сыгравшие в<br />

«Джоне Уике», появляются в часах<br />

Carl F. Bucherer — но совсем в других<br />

моделях. Так, на вечер в честь премьеры<br />

Киану Ривз надел часы Patravi<br />

TravelTec II с черным циферблатом<br />

в стальном корпусе, а у режиссера<br />

фильма Чада Стахелски на запястье<br />

были Patravi TravelTec FourX из розового<br />

золота — очевидно, что для<br />

людей, занятых в киноиндустрии, возможность<br />

видеть сразу три часовых<br />

пояса важнее комфортной стрельбы.<br />

При этом сам Коммон, в отличие<br />

от своего экранного персонажа, на<br />

премьеру надел изысканный Manero<br />

PowerReserve из новой коллекции.<br />

На стр. 98:<br />

Manero AutoDate,<br />

стальной корпус 38 мм,<br />

калибр CFB 1965<br />

На стр. 99:<br />

Patravi TravelTec,<br />

стальной корпус 46,6 мм,<br />

калибр CFB 1901.1<br />

мои часы / 99

---

культ<br />

Текст: Лиза Епифанова<br />

Seiko Presage<br />

Enamel<br />

Тайна вечного сияния<br />

В прошлом году в честь 60-летия выпуска первых автоматических часов Seiko<br />

японская компания представила обновленную линию повседневной механики<br />

Presage, оснастив ее передовыми автоматическими калибрами. В коллекции<br />

были две особые юбилейные модели хронографа — с черным лаком уруси и с<br />

белым циферблатом, покрытым горячей эмалью Grand Feu вручную мастером<br />

Митсуру Йокозавой. Лимитированные выпуски оказались настолько успешными,<br />

что в 2017 году на BaselWorld были представлены сразу четыре новые модели с<br />

тремя различными калибрами и эмальерными циферблатами ручной работы. Они<br />

поступят в продажу уже осенью этого года и станут постоянной и неограниченной<br />

частью коллекции Seiko Presage.<br />

100 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Белые одежды<br />

Многие любители часов, слыша про горячую<br />

эмаль, с пониманием кивают, но в<br />

душе давно задаются вопросом: почему<br />

вокруг этой технологии подняли столько<br />

шума? В конце концов, эмаль — вещь<br />

очень распространенная. Ею покрывают<br />

посуду, чугунные ванны и даже водопроводные<br />

трубы. И чем, спрашивается, один<br />

белый циферблат так сильно отличается от<br />

другого?<br />

Даже с первого взгляда видно, что<br />

циферблат, вручную расписанный расплавленной<br />

эмалью, намного красивее своего<br />

промышленного собрата. Но главное преимущество<br />

сложной и кропотливой технологии<br />

становится очевидно со временем.<br />

Традиционная горячая эмаль, являющаяся<br />

близкой родственницей кварцевого стекла,<br />

обладает всеми его преимуществами:<br />

светопропускной способностью, устойчивостью<br />

к окислению и воздействию температур.<br />

Эмалевый циферблат, защищенный<br />

стеклом, останется белым и ровным долгие<br />

годы, радуя своего владельца глянцевым<br />

блеском и приятным ощущением тепла.<br />

Можно увидеть, насколько хорошо<br />

сохранились такие циферблаты, произведенные<br />

больше ста лет назад. Наглядный<br />

пример — хронометр Time Keeper, одни из<br />

самых первых карманных часов, выпущенных<br />

Кинтаро Хаттори в 1895 году, вскоре<br />

после основания своей часовой компании.<br />

Сейчас они выставлены в музее Seiko в<br />

Токио, и хотя корпус почернел и покрылся<br />

патиной, циферблат с римской разметкой<br />

по-прежнему сохраняет чистоту и яркость.<br />

Белой эмалью был также покрыт циферблат<br />

легендарных часов Laurel, первых<br />

наручных часов, выпущенных в Японии<br />

в 1913 году. Чтобы продемонстрировать<br />

преемственность этой традиции, облик<br />

юбилейных хронографов Seiko Presage<br />

2016 года был во многом заимствован у<br />

Laurel: та же крупная арабская разметка,<br />

синие стрелки на фоне белой эмали и<br />

Традиционная горячая эмаль, являющаяся<br />

близкой родственницей кварцевого стекла,<br />

обладает всеми его преимуществами:<br />

светопропускной способностью, устойчивостью к<br />

окислению и воздействию температур. Эмалевый<br />

циферблат останется белым и ровным долгие<br />

годы, радуя своего владельца глянцевым блеском<br />

Первые японские наручные часы, выпущенные в<br />

1924 году, на циферблате которых появилось<br />

название Seiko<br />

Карманный<br />

хронометр<br />

Time Keeper<br />

выпущен в<br />

1895 году<br />

Первые японские<br />

наручные часы Laurel,<br />

выпущенные в 1913 году<br />

МОИ ЧАСЫ 101

---

культ<br />

выделенная красным цветом цифра 12.<br />

Справедливости ради надо добавить, что<br />

техника Grand Feu была использована и для<br />

изготовления наручных часов 1924 года —<br />

первых в истории компании, на циферблате<br />

которых появилось имя Seiko.<br />

Фактически свои позиции в часовом<br />

деле горячая эмаль уступила только во<br />

время Второй мировой войны, когда появились<br />

более легкие в нанесении, практичные<br />

и — что уж скрывать — не такие хрупкие<br />

типы покрытия. А с распространением различных<br />

полимеров необходимость в ступке,<br />

кисточке и печке и вовсе отпала. В результате<br />

всего несколько мастеров во всем<br />

мире к концу прошлого века сохранили<br />

традиции искусства нанесения эмали Grand<br />

Feu. И удивительно, что один из них — в<br />

Японии, хотя эта техника изначально пришла<br />

на Восток из Европы.<br />

Митсуру Йокозава начал изучать<br />

эмальерное искусство еще в 1971 году,<br />

когда работал на фарфоровой фабрике<br />

Fuji Porcelain Enamel Co. В то время как в<br />

основном мастера по эмали ловко покрывают<br />

глазурью поверхности от 10 см 2 ,<br />

Йокозава специализировался на миниатюрных<br />

изделиях, чей диаметр не превышает<br />

3 см, став единственным мастером<br />

такого класса в Японии. После десятилетий<br />

совершенствования в своем ремесле, он<br />

был приглашен Seiko для создания циферблатов<br />

Seiko Presage, не уступающих в<br />

красоте и долговечности модели Laurel<br />

столетней давности.<br />

кварцевая кухня<br />

Искусство изготовления эмали существует<br />

более трех тысяч лет, появившись, как и<br />

многие декоративные техники, на Ближнем<br />

востоке. Сам материал представляет собой<br />

массу из стекловидного порошка, разведенного<br />

водой до нужной консистенции.<br />

По классическому рецепту основа для<br />

эмали состоит из кварцевого песка, борной<br />

кислоты и свинцового сурика. Кварц (SiO2)<br />

Премьера Базеля-2017:<br />

Presage Enamel<br />

Automatic Chronograph<br />

SRQ<strong>02</strong>3J1<br />

стальной корпус 42 мм с белым<br />

эмальерным циферблатом,<br />

автоматический калибр 8R48 с<br />

колонным колесом и вертикальным<br />

зацеплением , запас хода 45 часов,<br />

WR 100 метров<br />

Премьера Базеля-2017: Presage Enamel Multi-hand<br />

Automatic SPB045J1, стальной корпус 40,5 мм,<br />

автоматический калибр 6R27 с запасом хода 45 часов,<br />

WR 100 метров<br />

1<strong>02</strong> МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

составляет 30-55% большинства художественных<br />

эмалей. К стекловидной основе,<br />

измельченной и растертой в пудру, мастера<br />

добавляют различные присадки, дающие<br />

нужный эффект. Скажем, для того, чтобы<br />

обеспечить эмали непрозрачность, также<br />

называемую «опаком», в состав порошка<br />

добавляют окись олова или трехокись<br />

мышьяка. В древние времена эмали или<br />

фарфору придавали опаковые свойства<br />

добавлением таких «глушителей», как,<br />

например, костяная зола или белая каолиновая<br />

глина.<br />

Митсуру Йокозава начал изучать эмальерное<br />

искусство в 1971 году и сегодня он единственный<br />

мастер в Японии, владеющий искусством нанесения<br />

эмали на поверхность циферблата Seiko,<br />

диаметр которого менее 3 см<br />

В коллекцию вошли четыре модели, частично знакомые по прошлогодней<br />

линии Presage. Главная звезда новой серии — Presage Multi -hand Automatic<br />

с калибром 6R27, дебютировавшим в этом корпусе в 2016 году, но с<br />

обычным светлым циферблатом. Все основные индикаторы остались на<br />

своих местах . Правда, арабская разметка с красной цифрой сменилась<br />

на изысканную римскую разметку в стилистике карманных часов XIX века<br />

Сто забот мастера Йокозавы<br />

Технологически процесс покрытия поверхности<br />

эмалью не представляет особой<br />

сложности. Мастер разводит порошок<br />

водой, после чего тонкой кисточкой или<br />

особым шпателем аккуратно наносит глазурь<br />

на поверхность. Если состав получился<br />

слишком жидким и эмаль растекается<br />

— ничего страшного, можно добавить еще<br />

порошка. Если, наоборот, слишком густым,<br />

всегда можно подлить воды. Умение разводить<br />

правильный состав, который после<br />

обжига дает идеально ровное покрытие,<br />

приходит исключительно с опытом и является<br />

первым знаком профессионализма<br />

мастера.<br />

Многое зависит и от материала основы.<br />

Лучше, если сама поверхность будет<br />

шероховатой, это обеспечивает прочность<br />

сцепления эмали и металла. Кроме того,<br />

надо учитывать светящуюся силу самого<br />

металла. Например, медь очень хорошо<br />

держит эмаль, но на чистой медной основе<br />

даже самое плотное эмальерное покрытие<br />

выглядит тусклым и грязным. Очень хорошо<br />

эмаль сияет на серебре и золоте, а также<br />

на медных сплавах с белыми металлами,<br />

например на томпаке.<br />

Для циферблатов Seiko мастер Йокозава<br />

применяет особую технологию обработки<br />

поверхности. Вначале наносит масло,<br />

потом его смывает, промывает циферблат<br />

в кислоте и затем наносит слой никеля для<br />

лучшего сцепления с эмалью. Все усилия<br />

того стоят — чем тщательнее подготовлен<br />

грунт, тем долговечнее и наряднее получит-<br />

Премьера Базеля-2017: Presage Enamel<br />

Automatic SPB049J1, стальной корпус<br />

46х39,5 мм, автоматический калибр 6R15,<br />

WR 50 метров<br />

Премьера Базеля-2017: Presage Enamel<br />

Automatic SPB047J1, стальной корпус<br />

40,5 мм, автоматический калибр 6R15,<br />

WR 100 метров<br />

МОИ ЧАСЫ 103

---

культ<br />

Этап первый: подготовка поверхности<br />

Этап второй: разведение эмали<br />

Этап третий: нанесение эмали<br />

Этап четрветый: запекание<br />

Этап пятый: проверка качества циферблатов<br />

Для циферблатов Seiko мастер Йокозава применяет особую технологию<br />

обработки поверхности. Вначале наносит масло, потом его смывает, промывает<br />

циферблат в кислоте и затем наносит слой никеля для лучшего сцепления с<br />

эмалью. Усилия того стоят — чем тщательнее подготовлен грунт, тем долговечнее<br />

и наряднее получится циферблат. Чтобы добиться ровного слоя, при нанесении<br />

глазури поверхность надо легонько встряхивать<br />

ся циферблат. Чтобы добиться ровного слоя,<br />

при нанесении глазури поверхность надо<br />

периодически легонько встряхивать. На<br />

циферблат часов состав наносится с обеих<br />

сторон — чтобы избежать деформации и<br />

окисления металла при температурном воздействии.<br />

Перед тем как поместить покрытое<br />

эмалью изделие в печь для запекания,<br />

его надо высушить, удалив влагу, иначе<br />

при температуре 800 о -850 о С (это и есть так<br />

называемый «большой огонь», или Grand<br />

Feu) состав мгновенно закипит, что испортит<br />

поверхность. Сушат эмаль просто — иногда<br />

прямо перед печкой при температуре 80 о ,<br />

достаточной, чтобы выпарить влагу. Даже<br />

покрытие эмалью одного цвета требует<br />

нанесения не менее трех слоев, каждый<br />

из которых высушивается и запекается<br />

отдельно. Конструкция печи для обжига<br />

не сложная, главное условие — избежать<br />

прямого контакта эмали и пламени, поэтому<br />

раньше она состояла из двух отдельных<br />

камер, а сегодня просто используются мощные<br />

электрические печки.<br />

После того как циферблаты вынуты<br />

из печи, их надо охладить, проверить<br />

на сколы, деформацию и убрать мелкие<br />

дефекты, например окалины на металле.<br />

Наконец, для придания ровного блеска<br />

необходим завершающий этап: готовый<br />

белый циферблат шлифуют и в последний<br />

раз помещают в печь для финального<br />

запекания.<br />

После этого он надолго останется<br />

сияющим и белым — даже когда сойдут<br />

снега с вершины Килиманджаро, классический<br />

циферблат Grand Feu, изготовленный<br />

по всем правилам, будет сверкать, как<br />

свежевыпавший снег.<br />

В кластер, закладываемый в печь,<br />

помещается около дюжины циферблатов.<br />

С учетом всего времени, нужного для<br />

104 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

подготовки основы, нанесения глазури и<br />

нескольких этапов запекания, можно прикинуть,<br />

что даже в одиночку такой опытный<br />

мастер, как Митсуру Йокозава в день<br />

может изготавливать до 60 циферблатов,<br />

таким образом, затратив на выпуск компонентов<br />

лимитированной серии из 1000<br />

экземпляров от силы месяц.<br />

Что, безусловно, неправда. С таким<br />

хрупким и капризным материалом спешить<br />

нельзя. Потому что после финальной<br />

полировки и обжига, даже если все было<br />

сделано очень тщательно и по правилам,<br />

наступает последний, самый ответственный<br />

и зачастую разочаровывающий этап<br />

— контроль качества. Каждый циферблат<br />

подлежит детальному исследованию,<br />

чтобы гарантировать безупречность<br />

эмалевого слоя и исключить возможные<br />

дефекты. Даже у самого опытного мастера<br />

не менее трети циферблатов выбраковываются,<br />

поскольку процесс расправления<br />

эмали на металле сложный и не всегда<br />

точно прогнозируемый. А чем серьезнее<br />

творец, тем жестче его критерии к полученному<br />

результату.<br />

После удачного прохождения строгого<br />

отбора господином Йокозавой эмальерные<br />

циферблаты готовы к отправке, чтобы<br />

стать лицом часового мастерства Seiko.<br />

Теперь очевидно, что хотя коллекция<br />

Presage Enamel, представленная в 2017<br />

году, не ограничена точным числом моделей,<br />

говорить о массовой серийности тут<br />

не приходится. Каждый экземпляр все<br />

равно является образцом ручной работы,<br />

лимитированным физическими возможностями<br />

мастера.<br />

Римский модерн<br />

В новую коллекцию вошли четыре модели,<br />

частично знакомые по прошлогодней<br />

премьере Presage от Seiko. У всех высокие<br />

характеристики надежности, включая<br />

защиту от магнитного воздействия до<br />

4800 A/m. Главная звезда новой линии —<br />

Presage Multi-hand Automatic с калибром<br />

6R27, дебютировавшим в этом корпусе<br />

в прошлом году, но с обычным светлым<br />

циферблатом. Основные индикаторы остались<br />

на своих местах: боковая секундная<br />

стрелка у «6 часов» и указатель 45-часового<br />

запаса хода у отметки «9 часов».<br />

Правда, арабская разметка с красной<br />

цифрой сменилась на изысканную римскую<br />

разметку в стилистике карманных<br />

часов XIX века. Корпус, сохранив прежний<br />

диаметр 40,5 мм, стал тоньше — 12,8 мм<br />

вместо прошлогодних 13,1 мм.<br />

В целом вся новая линия Presage<br />

Enamel выполнена в стиле изящной классической<br />

элегантности раннего модерна,<br />

что подчеркивает связь с первым хронометром<br />

Seiko Time Keeper, а также максимально<br />

раскрывает красоту эмали.<br />

Достаточно сравнить лимитированный<br />

хронограф SRQ019J1 прошлого года и<br />

новый SRQ<strong>02</strong>3J1. Притом что механизм<br />

остался прежним — это 8R48 с вертикальным<br />

зацеплением и колонным колесом,<br />

а габариты и стиль корпуса практически<br />

не изменились, даже форма заводной<br />

головки и кнопок, циферблат с тонкими<br />

римскими цифрами и листовидными воронеными<br />

стрелками приобретает совершенно<br />

другое «лицо».<br />

А квинтэссенцией часовой классики<br />

стали две совершенно новые модели<br />

серии — в круглом и бочкообразном<br />

корпусе, обе оснащенные автоматическим<br />

калибром 6R15 с запасом хода 50 часов:<br />

без каких-либо излишеств, только с центральной<br />

секундной стрелкой и окном<br />

даты. Новые Seiko Presage будто созданы<br />

для того, чтобы оставить их в наследие<br />

потомкам — ведь и через сто лет их универсальный<br />

дизайн не устареет. А эмаль<br />

не утратит своего блеска.<br />

Presage<br />

Limited Edition<br />

Chronograph<br />

SRQ019J1<br />

с белой эмалью<br />

был выпущен в<br />

2016 году серией в<br />

1000 экземпляров<br />

Presage Automatic<br />

SPB041J1, стальной корпус<br />

40,5 мм, с автоматическим калибром<br />

6R27 из коллекции 2016 года<br />

с обычным светлым циферблатом<br />

с вертикальным узором<br />

МОИ ЧАСЫ 105

---

коллекция<br />

Текст: Ксения ВОРОНИНА<br />

HYT<br />

Ответ<br />

Вселенной<br />

В этом году пятилетний юбилей отмечает компания, которая родилась из одной<br />

гениальной идеи и успешно реализовала ее в целой серии впечатляющих<br />

моделей. Говорят, чтобы исполнить мечту, достаточно точно ее сформулировать<br />

и отправить «запрос» во Вселенную. Так поступил инженер Люсьен Вуийамо,<br />

которому в 20<strong>02</strong> году пришла в голову смелая мысль перенести концепцию древних<br />

клепсидр в наручные часы. Разработка этой концепции заняла десять лет и<br />

привлекла множество специалистов, которых Вуийамо заворожил своим проектом.<br />

Наконец, в 2012 году свет увидели первые гидромеханические часы HYT.<br />

106 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Текучее время<br />

С того момента, как была сформулирована<br />

фантастическая задача, перед создателями<br />

HYT встал ряд важных практических<br />

вопросов. Как заставить жидкость<br />

показывать время? Надо использовать<br />

прозрачную и цветную жидкость, точка<br />

объединения которых и станет индикатором<br />

времени. Как изолировать жидкость<br />

от механизма и заставить ее двигаться?<br />

Надо создать закрытую систему<br />

с двумя субстанциями, которые будут<br />

сами двигать друг друга благодаря давлению<br />

от сжатия резервуаров на концах<br />

одной стеклянной трубки.<br />

Что сделать, чтобы жидкости не перемешивались?<br />

Использовать составы с<br />

положительной и отрицательной поляр-<br />

Как изолировать<br />

жидкость от механизма<br />

и заставить ее<br />

двигаться? Надо<br />

создать закрытую<br />

систему с двумя<br />

субстанциями, которые<br />

будут сами двигать<br />

друг друга благодаря<br />

давлению от сжатия<br />

резервуаров на концах<br />

одной стеклянной<br />

трубки<br />

ностью молекул, чтобы те отталкивались<br />

друг от друга, как магниты.<br />

Механизмы были найдены, но все<br />

догадки предстояло проверить на опытном<br />

образце. Для его создания Вуийамо<br />

потребовалось найти единомышленников<br />

и завоевать их доверие. На помощь<br />

инженеру пришли инвестор Патрик<br />

Бердо и специалист по стартапам<br />

Эммануэль Савио. Исследовательской<br />

базой для будущих часов под брендом<br />

HYT стала компания Preciflex, приступившая<br />

к экспериментам с жидкостями<br />

и трубками. Инженерам предстояло<br />

выбрать жидкости, вычислить диаметр<br />

стеклянных колб, определить технологию<br />

закругления трубочек с сохранением<br />

равномерности движения жид-<br />

HYT H4<br />

Metropolis,<br />

корпус 51 мм из титана<br />

с черным DLC, запас<br />

хода 65 часов, LEDподсветка,<br />

WR 50<br />

метров, лимит<br />

100 экземпляров<br />

МОИ ЧАСЫ 107

---

коллекция<br />

HYT H2<br />

Aviator, корпус<br />

48,8 мм из титана с<br />

черным DLC, запас<br />

хода механизма с ручным<br />

заводом 192 часа,<br />

WR 50 метров,<br />

лимит 40 экземпляров<br />

кости для индикации времени (и если<br />

в первой модели трубка была просто<br />

круглой, то для часов Skull ее предстояло<br />

изогнуть в форму черепа). Во главе<br />

бренда, готового к базельскому дебюту,<br />

встал Винсент Перрьяр, уже работавший<br />

с необычными концептами в компании<br />

Concord.<br />

Успех марки, триумфально стартовавшей<br />

в 2012 году с моделю H1, обеспечивает<br />

настоящая команда мечты.<br />

Вуийамо удалось увлечь идеями гидромеханики<br />

настоящих звезд часового<br />

мира. Разработкой механизма H1 занимался<br />

Жан-Франсуа Можон и его ателье<br />

Chronode, за дизайн отвечает Себастьен<br />

Перре и его бюро Etude de Style, а спу-<br />

Лаборатория микроинженерии<br />

Preciflex является эксклюзивным<br />

партнером HYT в разработке<br />

гидромеханических модулей<br />

108 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

стя несколько лет развития HYT к dream<br />

team присоединились Джулио Папи, а<br />

затем и второй основатель Audemars<br />

Piguet Renaud & Papi Доминик Рено.<br />

Сегодня в линейке HYT уже шесть<br />

коллекций. Появление новых моделей<br />

каждый раз доказывает, что идея сочетания<br />

жидкости и механики просто не<br />

может быть скучной. После H1 следует<br />

H2 с механизмом от APRP — с наклонившимися,<br />

чтобы уступить место открытому<br />

механизм, сильфонами, увеличенным<br />

до 8 дней запасом хода, индикатором<br />

температуры (для сохранения свойств<br />

жидкости) и указателем положения<br />

заводной головки.<br />

поршни в бронежилете<br />

В серии H2 появилось и несколько моделей,<br />

показывавших HYT как марку, пусть<br />

и использующую необычную систему<br />

индикации времени, но неразрывно связанную<br />

с часовыми традициями. Была<br />

представлена модель H2 Tradition с<br />

гильошированными элементами и лакированными<br />

циферблатами и H2 Aviator,<br />

обыгрывающая систему характеристик,<br />

принятых для авиационных часов. Для<br />

H2 Aviator дизайнеры изменили облик<br />

стрелки, завершив ее крупным красным<br />

треугольником, увеличили цифры на<br />

минутной шкале и закрепили легкий<br />

титановый корпус на ультрапрочном<br />

ремешке из кевлара — материала, заимствованного<br />

из мира бронежилетов и<br />

авиационной промышленности.<br />

В следующей коллекции H3 часы<br />

революционно сменили подход к архитектуре<br />

механизма — все указатели<br />

вытянулись горизонтально, на место<br />

статичных часовых меток пришли шесть<br />

вращающихся кубиков с цифрами, а<br />

поршни легли в верхней части циферблата.<br />

Следующий шаг в отказе от привычного<br />

круга — выпуск серии Skull, в<br />

которой колба с жидкостями приобрела<br />

форму черепа с изгибами стекла почти<br />

до 90 градусов, а устрашающие цветные<br />

глазницы на самом деле выполняли<br />

собственные функции, исполняя роли<br />

секундного индикатора и указателя<br />

запаса хода.<br />

Когда любителям часов могло показаться,<br />

что, кроме как изменением<br />

формы указателей и расположения<br />

деталей механизма, инженеры HYT удивить<br />

не смогут, появляется модель H4<br />

Metropolis, меняющая представление о<br />

том, как работает подсветка циферблата.<br />

Спрятанные в положении «6 часов»<br />

две люминесцентные лампочки, вспыхивающие<br />

на 5 секунд и заливающие<br />

HYT H1, первый<br />

гидромеханический калибр, 2012 г.<br />

HYT H3 с линейной индикацией<br />

6-часовых отрезков, 2015 г.<br />

HYT H4 Neo с двумя дисплеями<br />

LED-подсветки, 2017 г.<br />

светом циферблат, получают энергию<br />

от вращения заводной головки, используя<br />

принцип динамо-машины.<br />

В этом году в HYT сделали ставку на<br />

минимализм. Механизм часов Ho спрятался<br />

под циферблат, оставив на виду только<br />

сильфоны. В игру вступили детали: подчеркивающая<br />

глубину циферблата поверхность,<br />

индикатор запаса хода в форме<br />

растворяющихся в темноте цветных точек<br />

и яркие тона стрелок и цифр. Часы предлагают<br />

использовать новое измерение для<br />

HYT H 2, калибр Джулио Папи,<br />

поршни в форме буквы V, 2013 г.<br />

HYT Skull в форме черепа и без<br />

минутной стрелки, 2015 г.<br />

HYT Но, закрытый механизм и<br />

футуристичный дизайн, 2017 г.<br />

знакомства — Hо привлекает взгляд не<br />

только сверху, но и сбоку. Циферблат с<br />

цифрами и шкалой будто стекает вниз под<br />

высоким сапфировым стеклом и стирает<br />

границу с задней крышкой.<br />

Пять лет назад создатели HYT бросили<br />

вызов не только привычным<br />

представлениям о часовой механике,<br />

но и самим себе. Они смогли доказать,<br />

что любая идея может найти реальное<br />

воплощение, достаточно лишь сохранять<br />

верность своим мечтам.<br />

МОИ ЧАСЫ 109

---

стиль жизни<br />

Текст: Лиза Епифанова<br />

Franc Vila<br />

Знак бесконечности<br />

«Мои часы — это я», — гордо заявляет вслед за Людовиком XIV молодой<br />

испанец Франк Вила, основатель одноименного часового бренда. Часовщик,<br />

предприниматель, философ, дизайнер и по основному образованию — биохимик,<br />

он в какой-то момент жизни бросил спокойную карьеру, чтобы создать такие<br />

часы, которые раньше не делал никто. Он сам придумал форму корпуса в виде<br />

перевернутой восьмерки, которую назвал Escpit Unique, то есть «уникальный<br />

образ». Назвал нескромно. Так и часы Franc Vila — не для стеснительных.<br />

110 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Часовая биохимия<br />

Компания Franc Vila была основана<br />

на волне популярности классической<br />

механики в 2004 году. И молодой автор<br />

концепции воспользовался всеми преимуществами<br />

«часового бума», чтобы<br />

сразу представить новый бренд во<br />

всю силу мощи. Он сразу отказался<br />

от совсем простых, базовых часов,<br />

оставив тему традиционным производителям.<br />

Коллекции Franc Vila делятся<br />

на два типа: просто усложнения<br />

(Complication) и большие современные<br />

усложнения (Montre Contemporaine<br />

Grand Complication). Естественно, первой<br />

моделью марки стали самые сложные<br />

часы, которые на тот момент могли<br />

представить коллекционеры и ценители<br />

статусной механики, — планетарный<br />

турбийон. Франк Вила сам спроектировал<br />

и контролировал весь процесс<br />

создания калибра FVa №1 Planetary<br />

Tourbillon. Следующим бестселлером<br />

(сохраняющим этот статус и сегодня)<br />

стала модель FVa9, оснащенная мануфактурным<br />

калибром FV9, который,<br />

помимо индикации часов, минут и<br />

секунд, также дополнен модулем индикации<br />

дня, даты и фаз Луны. Конечно, к<br />

такой интенсивной «информационной<br />

Franc Vila оказался в авангарде, представив<br />

концепцию Evo — с элементами из тексалиума.<br />

Этот материал впервые был опробован<br />

в автомобильной промышленности для<br />

изготовления гоночных болидов и представляет<br />

собой стекловолокно, покрытое напылением<br />

алюминия, которое дает поверхности<br />

идеальную светоотражательную способность<br />

панели» надо привыкнуть, однако разделение<br />

на контрастную индикацию<br />

визуально очень удобно и не вызывает<br />

ощущения, что часы перегружены.<br />

Инженерное и биохимическое<br />

образование помогли мастеру, отлично<br />

понимая свойства материалов, экспериментировать<br />

с различными сплавами и<br />

полимерами, добиваясь эффективности<br />

работы и исключительных эстетических<br />

качеств. Достаточно вспомнить, что в<br />

2008 году именно Франк Вила представил<br />

одни из первых тотально ультрачерных<br />

часов, задав целый тренд в часовой моде<br />

— это была знаменитая серия El Bandido,<br />

в которую входили турбийон, хронограф<br />

с фазой Луны и вечный календарь.<br />

Благодаря сочетанию различных поверхностей:<br />

титана с черным PVD, карбона и<br />

акрила — Франк Вила добился исключительной<br />

читаемости циферблата только за<br />

счет фактуры, а не цвета. Часы проявили<br />

себя исключительно бескомпромиссно —<br />

на лунном календаре Franc Vila не было<br />

ни одной звездочки!<br />

Часы-болиды<br />

После того как часы с карбоном и<br />

титаном стали делать все продвинутые<br />

Franc Vila Cobra<br />

Suspended<br />

Skeleton<br />

МОИ ЧАСЫ 111

---

стиль жизни<br />

Franc Vila<br />

Intrepido Montre<br />

Contemporaine<br />

Grand<br />

Complication<br />

Tourbillon Reveil<br />

Manufacture<br />

бренды, Franc Vila снова оказался в<br />

авангарде часовой науки, представив<br />

концепцию Evo — с элементами из<br />

тексалиума. Этот материал впервые<br />

был опробован в автомобильной промышленности<br />

для изготовления гоночных<br />

болидов и представляет собой<br />

стекловолокно, покрытое напылением<br />

алюминия. Тонкий слой алюминия<br />

дает поверхности идеальную светоотражательную<br />

способность, а кроме<br />

того, позволяет придавать почти любой<br />

яркий оттенок — от синего до жизнерадостного<br />

оранжевого.<br />

Тексалиумом покрыты боковины<br />

корпуса Franc Vila Cobra Manual<br />

Suspended Skeleton. Полимерная<br />

поверхность и каучуковый ремешок с<br />

рисунком автомобильного протектора<br />

выступают гармоничным обрамлением<br />

для вписанного в «вольмерку» высокотехнологичного<br />

скелетона калибра<br />

FV 18E, полностью собранного и обработанного<br />

вручную. Мосты с песко-<br />

112 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

струйной шлифовкой покрыты родием и<br />

частично черным PVD.<br />

Никогда классическая механика,<br />

особенно скелетон с ручным заводом,<br />

не напоминала так сильно навороченный<br />

гоночный автомобиль.<br />

Углеродный турбийон<br />

Еще больше это определение относится<br />

к самой сложной модели коллекции<br />

— Intrepido Montre Contemporaine<br />

Grand Complication Tourbillon Reveil<br />

Manufacture. За длинным названием<br />

скрывается концептуальный калибр<br />

FVn81 с ручным заводом, запасом хода<br />

43 часа, оснащенный турбийоном и<br />

будильником. Ультрачерный корпус из<br />

титана с PVD-покрытием впечатляет<br />

своими размерами 55х42 мм и 18 мм в<br />

высоту. Но при этом благодаря обтекаемой<br />

многоуровневой форме Esprit<br />

Unique он отлично сидит на любой<br />

руке.<br />

Даже многие успешные девушки<br />

решаются на то, чтобы заявить о себе,<br />

надев дерзкий карбоновый хронограф<br />

Franc Vila, хотя специально для<br />

изящного женского запястья дизайнер<br />

придумал и более элегантную и<br />

миниатюрную версию Esprit Unique.<br />

Продуманная эксклюзивность присутствует<br />

в каждой детали часов Franc<br />

Vila. Даже ограничение выпуска имеет<br />

значение. Все модели создаются лимитированными<br />

сериями по 8, 48 или<br />

88 экземпляров в зависимости от сложности<br />

исполнения.<br />

Сложные, смелые, роскошные, инновационные<br />

и уникальные, часы Franc<br />

Vila узнаются с первого взгляда. Может,<br />

«восьмерка» — счастливый символ<br />

только в восточной культуре, но под<br />

определенным углом это еще и знак<br />

бесконечности. Часы Franc Vila — это<br />

механика, созданная философом.<br />

Franc Vila<br />

Complication<br />

Chronograph FVa9<br />

МОИ ЧАСЫ 113

---

ВСЕ О...<br />

Carberonia,<br />

кольцо Adela,<br />

розовое золото,<br />

родолит,<br />

дымчатый<br />

кварц, голубой<br />

топаз, горный<br />

хрусталь<br />

Van Cleef &<br />

Arpels, подвескаброшь<br />

Bouton<br />

d'or, желтое золото,<br />

бриллианты, оникс,<br />

хризопраз<br />

Эндоэдральный<br />

фуллерен<br />

— молекула фуллерена (многогранной<br />

структуры из 60 атомов углерода), в<br />

клетку которой заключены один или<br />

несколько атомов других веществ.<br />

Углеродные клетки с атомом азота были<br />

синтезированы в 2015 году оксфордской<br />

фирмой Designer Carbon Materials, и 200<br />

микрограммов этого вещества продано<br />

за 33 400 долларов (то есть по цене<br />

167 миллионов долларов за грамм)<br />

международному консорциуму, который<br />

разрабатывает на основе фуллерена<br />

миниатюрные атомные часы.<br />

Molecula<br />

Наименьшая частица вещества, обладающая всеми его химическими свойствами.<br />

Состоит из одного или нескольких атомов. Слово является уменьшительной формой<br />

латинского moles — «масса». Хотя во французском языке molecule в значении<br />

«частичка» известно с конца XVII века, в химии термин molecula был использован<br />

впервые в очерке Амедео Авогадро 1811 года.<br />

Carberonia, серьги и кольца Adela,<br />

розовое золото, белые и коричневые<br />

бриллианты<br />

Carberonia,<br />

серьги Adela,<br />

розовое золото,<br />

голубые топазы,<br />

бриллианты<br />

Van Cleef & Arpels, браслет и кольцо<br />

Bouton d'or, желтое золото, бриллианты,<br />

оникс, хризопраз<br />

Беда нашей цивилизации<br />

в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем,<br />

что творится внутри суфле на нашем столе — это высказывание приписывают Николасу<br />

Курти, британскому физику венгерского происхождения, который первым в 1969 году ввел<br />

термин «молекулярная кухня». Ее принцип основан на четком понимании физико-химических<br />

процессов, протекающих во время приготовлении пищи.<br />

114 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Carberonia, серьги и<br />

подвеска Adela, розовое<br />

золото, голубые топазы,<br />

бриллианты<br />

Chopard, кольцо<br />

Happy Dreams, белое золото,<br />

бриллианты, перламутр<br />

Chopard,<br />

подвеска<br />

Happy<br />

Dreams,<br />

белое золото,<br />

бриллианты,<br />

перламутр<br />

Chopard, подвеска Happy Eight,<br />

белое золото, бриллианты, перламутр<br />

«Самая главная<br />

молекула»<br />

- вышедший в январе 2017 года русский перевод<br />

уже четвертой редакции бестселлера физикатеоретика<br />

Максима Франка-Каменецкого. Впервые<br />

книгу с таким названием американский ученый,<br />

выходец из бывшего СССР, выпустил в 1983 году и с<br />

тех пор регулярно дополняет и переделывает текст<br />

в свете новых научных открытий.<br />

Schoeffel, кольцо Cascade,<br />

белое золото, бриллианты,<br />

таитянский жемчуг<br />

0,074 нанометра<br />

составляет диаметр самой маленькой молекулы — двухатомного<br />

водорода Н2. Она так мала, что ее контуры можно определить<br />

только с помощью атомно-силового микроскопа. Большинство<br />

молекул также очень малы, исключение составляют<br />

макромолекулы, состоящие из многократно повторяющихся<br />

звеньев — например, полимерные связи или молекула ДНК<br />

Gourji, шаль Animals,<br />

кашемир<br />

Что значит<br />

HIJKLMNO?<br />

Ответ: вода. Это пример одной из самых<br />

популярных химических шуток. В английском<br />

языке название простейшей молекулы — H 2 O<br />

— произносится как «Эйч ту Оу», что также<br />

можно перевести как «с H до O».<br />

Casato, кольца Back<br />

to Origin, розовое<br />

золото, опал, перидот,<br />

родолит, рубин<br />

Damiani, браслет Mimosa,<br />

белое золото, бриллианты, сапфиры,<br />

таитянский жемчуг<br />

Chopard, часы<br />

Happy Sport 36 мм,<br />

сталь, бриллианты, каучук

---

События. люди<br />

Джон Кортахарена<br />

представил третий мировой<br />

рекорд Bulgari<br />

Bulgari представила на выставке BaselWorld своего нового<br />

посланника — топ-модель и актера Джона Кортахарену, который<br />

занимает четвертое место среди моделей-мужчин всех<br />

времен по рейтингу американского Vogue. Он работал со многими<br />

выдающимися фотографами мира от Питера Линдберга<br />

до Марио Тестино и снимался в фильме Тома Форда. Джон<br />

Кортахарена продемонстрировал часы Octo Finissimo Automatiс<br />

высотой 5,15 мм, устанавливающие рекорд тонкости среди автоматических<br />

моделей.<br />

Юлия Пересильд стала<br />

посланницей Rado<br />

Актриса Юлия Пересильд будет представлять бренд Rado.<br />

Юлия дебютировала в кино в 2003 году, и сейчас в ее<br />

фильмографии более 50 кинокартин. Актриса получила<br />

награду в категории «Лучшая женская роль» на международном<br />

кинофестивале в Пекине (2015 г.) и две премии<br />

«Золотой орел» (2016 и 2010 гг.). Юлия Пересильд<br />

также играет главные роли в спектаклях Театра Наций<br />

и театра на Малой Бронной. Для дневного образа Юлия<br />

выбрала часы Rado Ceramica из высокотехнологичной<br />

керамики черного или белого цвета. К вечерним нарядам<br />

Юлия предпочла часы керамические HyperChrome<br />

Diamonds, украшенные 66 бриллиантами.<br />

Белла Хадид боксирует<br />

в TAG Heuer<br />

13 февраля, во время Нью-йоркской недели моды, о начале<br />

сотрудничества объявили часовой бренд TAG Heuer и Белла<br />

Хадид, которая в декабре 2016 года завоевала титул «Модель<br />

года». В качестве площадки для презентации был выбран<br />

фитнес-клуб Equinox Bond Street, а сама топ-модель появилась<br />

перед журналистами в боксерских перчатках, чтобы передать<br />

настроение дерзкой рекламной кампании. Для рекламы часов<br />

Беллу снимал известный американский фотограф Касс Берд.<br />

116 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Луи Ферла возглавил Vacheron Constantin<br />

С 1 апреля 2017 г. новым генеральным директором Vacheron Constantin назначен Луи<br />

Ферла, занимавший до этого пост управляющего директора по продажам и маркетингу.<br />

Он сменил Хуана-Карлоса Торреса, возглавлявшего компанию с 2005 года. Сам господин<br />

Торрес останется в Vacheron Constantin на почетной должности президента дома.<br />

Фредерик<br />

Каменаль<br />

покинул<br />

Tiffany & Co.<br />

В конце февраля было объявлено<br />

об уходе Фредерика Каменаля с<br />

должности генерального директора<br />

Tiffany & Co. Причиной стало<br />

снижение продаж и доходности<br />

компании за 2016 год. Глава<br />

совета директоров Tiffany & Co.<br />

Майкл Ковальски временно сам<br />

займет пост главы компании,<br />

пока не будет найдена новая кандидатура.<br />

Хуан-Карлос Торрес и Луи Ферла<br />

Шаби Нури стала<br />

директором Piaget<br />

Впервые в истории группы Richemont во главе одной из<br />

компании встала женщина. С 1 апреля 2017 г. генеральным<br />

директором дома Piaget назначена Шаби Нури, специалист по<br />

маркетингу, работавшая в компании с 2014 года. Она сменит в<br />

должности Филиппа Леопольда-Метцгера.<br />

Мануэль Эмш перешел в<br />

правление RJ-Romain Jerome<br />

Мануэль Эмш, стоявший у руля бренда RJ-Romain Jerome с<br />

2010 года, заявил о своем уходе с поста генерального директора.<br />

Он не покидает компанию окончательно, а станет членом<br />

правления, продолжив принимать участие в развитии<br />

марки. Свое решение Эмш обосновал желанием иметь больше<br />

свободного времени на собственные новые проекты.<br />

МОИ ЧАСЫ 117

---

События. МЕСТА<br />

Ulysse Nardin открыл бутик<br />

в Красной Поляне<br />

Ulysse Nardin представил свой монобрендовый бутик<br />

в Сочи. Бутик марки расположился на территории<br />

курорта «Горки Город», в стенах пятизвездочного<br />

отеля «Сочи Марриотт Красная Поляна». Магазин<br />

открыт совместно с многолетним партнером бренда<br />

— ювелирно-часовым направлением Sublime by<br />

Bosco компании Bosco di Ciliegi. Интерьер бутика<br />

— дань выдающемуся морскому наследию марки:<br />

витрины-иллюминаторы, палубные элементы декора<br />

и символ мануфактуры — якорь.<br />

Bulgari открыла самое<br />

крупное ювелирное<br />

производство в Европе<br />

17 марта в итальянской Валенце открылась Manifattura<br />

Bulgari площадью 14 000 м 2 , ставшая самым крупным производством<br />

ювелирных украшений в Европе. Все производство<br />

Bulgari, за исключением часов, которые изготавливаются<br />

в Швейцарии, сосредоточено в Италии. Высокие<br />

ювелирные украшения создаются в Риме, аксессуары производятся<br />

во Флоренции, парфюмы — в Лоди, а шелк —<br />

на озере Комо. Новая мануфактура в Валенце будет производить<br />

главные ювелирные коллекции, включая линии<br />

B.zero1, Serpenti, Diva, Bulgari-Bulgari и Parentesi.<br />

Frack Muller расширяет Watchland<br />

Компания Franck Muller начала реконструкцию производственных объектов своей мануфактуры Watchland, расположенной на вилле<br />

Женто в пригороде Женевы. Будут построены два новых здания, и общая площадь вертикально интегрированного производства составит<br />

16 000 м 2 . Также компания объявила о начале реконструкции башни Tour de l’Ile , которую приобрела в 2015 году.<br />

118 МОИ ЧАСЫ №2 май-июль 2017

---

Юбилейное<br />

ралли Chopard<br />

пройдет в<br />

Москве<br />

4 июня в Третьяковском проезде<br />

в 15-й раз стартует ежегодное<br />

ралли классических автомобилей<br />

L.U.C Chopard. Отметить<br />

памятную дату организаторы<br />

решили, добавив новую зрелищную<br />

категорию участвующих<br />

автомобилей — суперкары.<br />

Победители состязания традиционно<br />

получат в награду хронометры<br />

из коллекции L.U.C. Кроме<br />

того, в этом году в рамках ралли<br />

будет впервые представлена<br />

специальная модель часов L.U.C<br />

Time Traveler One «Moscow»,<br />

выпущенная эксклюзивно для<br />

российского рынка в количестве<br />

15 экземпляров.<br />

Rolex выступила<br />

хронометристом<br />

«Формулы-1» в Сочи<br />

С 28 по 30 апреля в Сочи состоялся Гран-при<br />

Формулы-1, официальным хронометристом<br />

которого выступил Rolex. Долгосрочное<br />

сотрудничество Rolex с «Формулой-1»<br />

началось в 2013 году и представляет собой<br />

важнейшую веху в истории тесных взаимоотношений<br />

марки с миром автомобильного<br />

спорта и скорости, которое отмечено также<br />

партнерствами с гонками в Дейтона-Бич,<br />

Ле-Мане и Гудвуде.<br />

Red Bull Air Race впервые пройдет в<br />

России<br />

22 и 23 июля в Казани впервые в истории пройдут соревнования Red Bull Air Race —<br />

самой быстрой гоночной серии мира. Официальным хронометристом Red Bull Air Race<br />

является часовой бренд Hamilton. Соревновательная трасса этапа чемпионата в Казани<br />

будет расположена в акватории реки Казанки вдоль Кремлевской набережной, а взлетнопосадочная<br />

полоса — на территории автодрома Kazan Ring. В Казань приедет посланник<br />

Hamilton, легендарный пилот Николя Иванофф, который принимает участие во всех этапах<br />

состязаний Red Bull Air Race.<br />

Николя Иванофф<br />

МОИ ЧАСЫ 119

---

События. МЕСТА<br />

Жорж Керн (IWC), Адриана Лима, Джессика<br />

Кахавати и Крис Грейнджер (IWC)<br />

Новый бутик Bulgari открылся в<br />

Сочи<br />

Компания Bulgari открыла бутик в Красной Поляне, в отеле<br />

Marriott. Выполненный в узнаваемом стиле, который был<br />

разработан для магазинов Bulgari архитектором Питером<br />

Марино, интерьер отделан мрамором, деревом и золотистыми<br />

решетками в виде символов итальянского ювелирного дома.<br />

Новый бутик предлагает разнообразные украшения, женские<br />

и мужские часы из линий Lucea, Bulgari Bulgari, Octo, Diagono<br />

и других.<br />

Officine Panerai привез репетир<br />

в Москву<br />

24 марта в бутике Officine Panerai в Берлинском доме состоялся<br />

коктейль, посвященный закрытой презентации Radiomir 1940<br />

Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT, самой сложной модели,<br />

когда-либо созданной на мануфактуре марки в Невшателе. Часы<br />

выпускаются особой серией и только по индивидуальному заказу.<br />

Вечер также украсило выступление квинтета музыкантов из<br />

Государственного симфонического оркестра под управлением<br />

Павла Когана.

---

События. предметы<br />

Бриллиантовый крой Coco Avant Chanel<br />

По мотивам фильма Анн Фонтейн «Коко до Шанель», вышедшего на экраны<br />

в 2009 году, появилась одноименная бриллиантовая коллекция Coco Avant<br />

Chanel, представленная домом Chanel в начале 2017 года. Дизайнеры и ювелиры<br />

обыграли ленты, смелые выкройки и кружевную тесьму, характерные<br />

для творчества молодой Коко Шанель, когда она была еще<br />

начинающей модисткой. Вся коллекция выполнена из белого<br />

золота и бриллиантов.<br />

Цифровая застежка от<br />

Frederique Constant<br />

На выставке BaselWorld часовая марка<br />

Frederique Constant продемонстрировала<br />

свое новое достижение — ремешок E-Strap<br />

с запатентованной смарт-застежкой, который<br />

подходит к любым аналоговым часам.<br />

Застежка имеет компактную электронную<br />

приставку, которая практически не видна,<br />

поскольку очень тонкая и закрыта кожаным<br />

ремешком. Этот электронный модуль<br />

был создан на базе платформы, которая<br />

уже используется Frederique Constant в<br />

смарт-часах Horological Smartwatch.<br />

122 МОИ ЧАСЫ № 2<br />

май-июль 2017

---

Роман с опалом от Dior<br />

Виктуар де Кастеллан, креативный директор ювелирного<br />

направления дома Dior, создала новую коллекцию Dior et<br />

d’Opales, полностью посвященную благородным опалам.<br />

Крупные эфиопские и австралийские опалы самых разных<br />

оттенков гармонично обрамляют часы и украшения из<br />

белого или розового золота, украшенные россыпью бриллиантов<br />

или ярких самоцветов.<br />

Пасхальные мотивы от Mercury<br />

Ювелирная компания Mercury подготовила пасхальную<br />

коллекцию, в которую вошли сувенирные драгоценные<br />

яйца и кулоны на золотых цепочках. Эмаль кулонов<br />

выполнена в почти двадцати разных цветах и оттенках.<br />

Внутри ювелирных яиц спрятаны сюрпризы: медведь из<br />

агата с бриллиантами, заяц из оникса с белыми агатами и<br />

курица в гнезде из золота с рубинами.<br />

Перо-телескоп от Montblanc<br />

Компания Montblanc представила новый пишущий инструмент, посвященный<br />

немецкому математику и астроному Иоганну Кеплеру. Внешне<br />

пишущий инструмент напоминает раздвижную трубу телескопа. Корпус<br />

ручки выполнен из белого золота 750-й пробы и декорирован сапфирами<br />

и бриллиантами, а колпачок венчает бриллиант в форме звезды<br />

весом более 6 карат. Полное название ручки — Homage to Johannes<br />

Kepler High Artistry Stella Nova Limited Edition 1, она создана в единственном<br />

экземпляре.<br />

Фляжка с секретом от Urwerk<br />

Феликс Баумгартнер и Мартин Фрай создали высокотехнологичную<br />

фляжку, которую выпустили совместно с производителем виски<br />

Macallan. Фляжка, которая носит простое имя Flask, выполнена<br />

из титана и алюминия и состоит из 150 деталей. Хитроумная<br />

конструкция объединяет две раздельные титановые камеры для<br />

жидкостей и механизм переключения, позволяющий подставлять<br />

нужный резервуар к горлышку и пить попеременно различные<br />

сорта содержимого. У основания фляжки находятся два раздвижных<br />

«крыла» для устойчивого вертикального положения на<br />

поверхности.<br />

МОИ ЧАСЫ 123

---

Где найти<br />

Подписной индекс в объединенном каталоге — 84597<br />

Часовые салоны и магазины<br />

Москва<br />

A. Lange & Sohne<br />

Столешников пер., д.5, +7 495 775-18-15<br />

Audemars Piguet<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 620-34-46<br />

Bell & Ross<br />

ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-73-00<br />

Blancpain<br />

ул. Петровка, д. 10, ТК «Петровский Пассаж»,<br />

+7 495 621-29-37<br />

Boucheron<br />

ул. Петровка, д.11, +7 495 663-88-58<br />

Bovet<br />

«Смоленский пассаж», +7 495 937-81-17<br />

Breguet<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 915-83-96<br />

Кутузовский пр-т, д.48, «Времена Года»,<br />

+7 495 287-92-30<br />

Breitling<br />

ул. Петровка 17. стр. 1, +7 495 621-96-33<br />

Bvlgari<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 780-38-34<br />

ул. Петровка, д. 7<br />

Cartier<br />

Галерея «Времена года», +7 495 662-44-00<br />

ул. Петровка, д. 5 +7 495 510-50-60<br />

Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 795-03-40<br />

Chanel<br />

ул. Петровка, д. 7, +7 495 777-00-77<br />

Галерея «Времена Года», +7 495 967-39-90<br />

Chopard<br />

Третьяковский пр-д, д. 1, +7 495 933-33-83<br />

ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-70-00<br />

Conquest<br />

ул. Никольская, д. 10, +7 495 663-93-01<br />

Da Vinci<br />

«Смоленский пассаж», +7 495 937-80-89<br />

Franck Muller<br />

ул. Тверская,д.26/1,отель «Мэрриот»,<br />

+7 495 937-08-87<br />

Harold<br />

ул. Ярцевская д. 19,ТРК «Кунцево плаза»<br />

Комсомольская пл., д. 6,ТЦ «Московский»<br />

Каширское шоссе, д.14,ТЦ «Гудзон»<br />

Harry Winston<br />

Столешников пер., д.7, +7 495 139-75-00<br />

Hour Passion<br />

ТЦ «МЕГА Белая дача», +7 495 915-84-49<br />

Hublot<br />

Третьяковский пр-д, д.2, отель «Метрополь»,<br />

+7 495 933-33-78<br />

IWC<br />

ул. Петровка, д. 5,. +7 495 660-18-68<br />

Jaeger-LeCoultre<br />

Столешников пер., д. 14, +7 495 980-90-48<br />

Jaquet Droz<br />

ТК «Петровский Пассаж», +7 495 624-64-69<br />

Les Montres<br />

ул. Ильинка, д. 4, ТВК «Гостиный Двор»,<br />

+7 495 232-64-47<br />

Олимпийская деревня, д. 3, к.1, ТРЦ «Фестиваль»,<br />

+7 495 980-99-53<br />

Новоясеневский пр-т, д. 1, ТЦ «Спектр»,<br />

+7 495 995-93-35<br />

Ленинградское ш., д. 16, ТЦ «Метрополис»,<br />

+7 495 795-24-53<br />

ул. Щукинская, д.42, ТРК «Щука», +7 495 229-20-57<br />

Longines<br />

Смоленская пл., д.3, +7 495 775-85-44<br />

ул. Петровка, д.17, +7 495 628-15-48<br />

Longines & Rado<br />

Б.Якиманка, д.19, +7 499 250-56-86<br />

Louvre<br />

ул. Петровка, д. 10, +7 495 692-90-47<br />

Mobiado<br />

Кутузовский пр-т, д.48, +7 495 722-33-33<br />

Montblanc<br />

Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 514-00-88<br />

Галерея «Времена года», +7 495 795-24-28<br />

Столешников пер., д. 14, +7 495 797-92-01<br />

Officine Panerai<br />

ул. Петровка, д. 5, +7 495 662-75-76<br />

Omega<br />

Красная пл., д. 3, ГУМ, +7 495 620-31-19<br />

Кузнецкий мост, д.7, +7 495 933-28-08<br />

Галерея «Времена Года», +7 495 287-92-31<br />

Patek Philippe<br />

Столешников пер., д. 15, +7 495 933-30-45<br />

Piaget<br />

Столешников пер., д. 5, +7 495 980-90-47<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 662-75-77<br />

Rado<br />

ул. Петровка, д. 30/7, +7 495 650-58-94<br />

Rich Time<br />

«Смоленский пассаж», +7 495 785-55-15<br />

Roger Dubuis<br />

ул. Петровка, д. 5, Берлинский Дом, +7 495 258-28-28<br />

Rolex<br />

ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-73-00<br />

Театральный пр-д, д.2, «Метрополь», +7 495 933-33-70<br />

Seiko<br />

ул. Никольская д. 10/2, +7 495 966-00-87<br />

TAG Heuer<br />

Цветной бульвар 15, стр. 1, «Цветной»,<br />

+7 495 960-17-55<br />

Tiffany & Co.<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 915-88-78<br />

Tissot<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 543-90-59<br />

Тверская,д.4, +7 495 775-07-28<br />

Tourbillon<br />

ул. Петровка, д. 15, +7 495 933-28-58<br />

U-Boat<br />

Новинский б-р, д.8, «Лотте Плаза», +7 495 662-81-68<br />

65-66-й км., МКАД, ТЦ «Крокус Сити Молл»,<br />

+7 495 727-25-49<br />

ул. Петровка,д.19/1, +7 495 628-67-53<br />

Ulysse Nardin<br />

ул. Петровка, д. 12, +7 495 234-23-34<br />

Vacheron Constantin<br />

ул. Петровка, д.5, «Берлинский дом», +7 495 937-90-41<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 981-17-55<br />

Van Cleef & Arpels<br />

Красная пл., д.3, ГУМ, +7 495 363-20-64<br />

Столешников пер., д. 14, +7 495 937-90-42<br />

Vendome<br />

«Новинский пассаж», +7 495 215-19-41<br />

Новинский б-р, д. 8, +7 495 540-48-72<br />

Zenith<br />

ул. Петровка, д. 2, ЦУМ, +7 495 933-73-00<br />

Евротайм<br />

Сретенский б-р, д. 2, +7 495 625-26-21<br />

Нобель<br />

Краснопресненская наб., д. 12, +7 495 258-21-29<br />

САГА<br />

«Новинский пассаж», +7 499 255-97-63<br />

ул. Дружинниковская, д. 15, стр. 1, +7 499 255-11-63<br />

Тайм Авеню<br />

ТЦ «Атриум», +7 495 937-62-05<br />

Ленинский пр-т, д. 109, +7 495 988-51-78<br />

Ореховый б-р, д. 15, +7 495 393-68-34<br />

ТЦ «Европейский», +7 495 225-73-54<br />

ТРЦ «Золотой Вавилон» , +7 499 270-57-21<br />

Санкт-Петербург<br />

Harold<br />

пр-т Космонавтов, д. 14, +7 812 449-64-69<br />

Торфяная дорога, д. 7, +7 812 441-22-67<br />

Status<br />

Большой пр-т, П.С., д. 60, +7 812 232-39-78<br />

Литейный пр-т, д. 27, +7 812 327-25-00<br />

Ulysse Nardin<br />

Большая Конюшенная, д. 12, +7 812 315-15-47<br />

Империал<br />

Большой пр-т, П. С., д. 46, +7 812 235-07-66<br />

Большой пр-т, П. С., д. 57, +7 812 232-93-85<br />

Владимирский пр., д. 3, +7 812 713-22-84<br />

Невский пр-т, д. 114/116, +7 812 648-09-33<br />

Невский пр-т, д. 44, +7 812 571-36-78<br />

ул. Маяковского, д. 1, +7 812 273-51-59<br />

Макситайм<br />

Балканская пл., д. 5, +7 812 677-71-89<br />

Гражданский пр-т, д. 41, литера А, +7 812 677-71-75<br />

Заневский пр-т, д. 67, корп. 2, лит. А,<br />

+7 812 677-71-73<br />

Индустриальный пр-т, д. 24, +7 812 677-71-74<br />

Комендантская пл., д. 1, литера А, +7 812 677-71-83<br />

пр-т Большевиков, д. 18, +7 812 333-16-<strong>02</strong><br />

пр-т Просвещения, д. 19, литера А, +7 812 677-71-76<br />

пр-т Стачек, д. 99, +7 812 677-71-81<br />

пр-т Энгельса, д. 120, +7 812 677-71-78<br />

ул. Белы Куна, д. 3 , +7 812 677-71-16<br />

ул. Ефимова, д. 2, +7 812 677-71-94<br />

ул. Савушкина, д. 141, литера А, +7 812 677-71-84<br />

Нобель<br />

Невский проспект пр-т, д. 55, +7 812 335-09-08<br />

Хронограф<br />

ул. Ефимова, д. 3, +7 812 740-46-56<br />

Часовой дом «МИГ»<br />

Загородный пр-т, д. 30, +7 812 713-24-70

---

Лиговский пр-т, д. 111, +7 812 764-99-63<br />

The Chronicles<br />

Стремянная, д. 15, +7 812 904-73-00<br />

АЗОВ<br />

Les Montres<br />

ул. Ленина, д.75, +7 86342 4-11-62<br />

АРЗАМАС<br />

Который час?<br />

пр-т Ленина, д. 129-А, ТЦ «Плаза», +7 83147 7-67-71<br />

БАРНАУЛ<br />

Секунда<br />

Павловский тракт, д.188, ТРЦ «Арена», 1 эт.<br />

Павловский тракт, д.251в, ТРЦ «Европа», 1 эт.<br />

Антона Петрова, д.219б, ТРЦ «Огни», 1эт.<br />

Антона Петрова, д.219б, ТРЦ «Огни», 2 эт.<br />

ул. Шумакова, д.46, ТК «Лидер», 2 эт.<br />

ул. Попова, д.82, ТРЦ «Малина», 1 эт.<br />

пр-т Ленина, д.155, ТЦ «Норд Вест», 1 эт.<br />

Лапландия<br />

пр-т Ленина, д.98<br />

Сувенир<br />

Красноармейский пр-т, д.118/пл. Победы, д.2<br />

Белгород<br />

Swisstime<br />

ул. Попова, д. 36, +7 4722 400-081<br />

Карат-Тайм<br />

Гражданский пр-т, д.18, +7 4722 2<strong>02</strong>-2<strong>02</strong><br />

БЛАГОВЕЩЕНСК<br />

Гринвич<br />

ул. 50 лет Октября, д.15, ТЦ «Амурская Ярмарка», 1 эт.<br />

Время подарков<br />

ул. Мухина, д.114, ТРЦ «Острова», 1 эт.<br />

БРЯНСК<br />

Хронограф<br />

ул. Грибоедова, д.3, +7 4832 665-436<br />

ул. Объездная, д.30, ТРЦ «Аэропарк» , +7 4832 367-035<br />

3-Интернационала ул., д.8, ТРЦ «Бум-Сити»,<br />

+7 4832 510-143<br />

Великий Новгород<br />

Швейцарские часы<br />

ул. Б.Санкт-Петербургская, д. 16, +7 8162 90-16-00<br />

Владивосток<br />

Золотое время<br />

Океанский пр-д., д. 8, +7 4232 209-108<br />

пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57Г, +7 4232 650-879<br />

пр-т Острякова, д. 13, +7 4232 74-50-71<br />

ул. Запорожская, д. 77, +7 914 071-71-05<br />

ул. Русская, д. 19-В , +7 4232 52-98-92<br />

ул. Русская, д. 44, +7 914 071-71-05<br />

ул. Светланская, д. 106, +7 4232 64-24-75<br />

ул. Светланская, д. 23, +7 4232 65-16-30<br />

Волгоград<br />

Визит<br />

пр-т Ленина, д. 33, +7 8442 23-67-79<br />

Клеопатра<br />

ул. Коммунистическая, д. 10, +7 8442 33-43-50<br />

Магия времени<br />

пр-т Ленина, д.54б, ТРК «Европа Сити Молл»<br />

пр-т Ленина, д.54б, ТРК «Европа Сити Молл»<br />

ул. Александрова, д.18б, ТРК «Волгамолл»<br />

Casio<br />

пр-т Университетский, д.107, ТРК «Акварель»<br />

ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б,<br />

ТРЦ «Ворошиловский»<br />

Екатеринбург<br />

Куранты<br />

ул. Радищева, д. 12, +7 343 356-04-91<br />

Студия времени<br />

ул. 8 Марта, д. 127, +7 343 210-22-03<br />

ул. Академика Шварца, д. 17, +7 343 218-66-79<br />

ул. Вайнера, д. 10, +7 343 356-55-61<br />

ул. Малышева, д. 16, +7 343 385-<strong>02</strong>-11<br />

ул. Малышева, д. 23, +7 343 376-65-30<br />

ул. Радищева, д. 10,<br />

+7 343 356-04-58<br />

ул. Репина, д. 94, +7 343 282-94-99<br />

ул. Сулимова, д. 50, +7 343 216-56-89<br />

ул. Хохрякова, д. 21, +7 343 376-54-97<br />

Ронда<br />

ул.Вайнера, д.10, ТЦ «Успенский»<br />

ул. 8 марта, д.46, ТЦ «Гринвич»<br />

ул. Металлургов, д.87, ТЦ «Мега»<br />

ул. 8 марта, д.149, ТЦ «Мегаполис»<br />

ул. Космонавтов, д.86, ТЦ «Белка»<br />

ИВАНОВО<br />

Золотое Время<br />

ул. Батурина, д.4<br />

+7 4932 26-<strong>02</strong>-36<br />

ул. Куконковых, д.141, ТМ «Евроленд»<br />

+7 920 676-57-54<br />

ул. 8 Марта, д.32, ТРЦ «Серебряный город»<br />

+7 4932 93-11-11<br />

Ижевск<br />

Четвертое измерение<br />

ул. Ленина, д.17, +7 3412 78-61-93<br />

ул. Карла Маркса, д.191,<br />

центр моды «Аксион»,<br />

+7 912 764-87-68<br />

Новое время<br />

ул. Карла Маркса, д.191, центр моды «Аксион»<br />

+7 3412 60-14-06<br />

ул. 10 лет Октября, д.53, ТЦ «Эльгрин»<br />

ул. Автозаводская, д.3а, ТРЦ «Столица»<br />

ул. Петрова, д.29, ТРК «Петровский»<br />

Иркутск<br />

Золотое время<br />

130-й квартал, ул. 3 Июля, д. 25,<br />

ул. Б. Хмельницкого, д. 1, +7 3952 330-739<br />

ул. Б. Хмельницкого, д. 1Б, +7 3952 242-399<br />

ул. Литвинова, д. 17, +7 3952 291-106<br />

ул. Партизанская, д. 36, +7 3952 205-648<br />

ул. Сергеева, д. 3, +7 3952 486-091<br />

Казань<br />

Базель<br />

ул. Пушкина, д. 16, +7 843 238-28-69<br />

КАЛУГА<br />

Мир часов<br />

ул. Кирова, д. 1, ТРК «XXI век», 1-й эт., +7 4842 55-07-07<br />

КЕРЧЬ<br />

Женева<br />

ул. Карла Маркса, д.33<br />

Таймер<br />

пл. Сенная, д.1, «Центральный рынок»<br />

Кострома<br />

Аметист<br />

ул. Советская, д. 7, +7 4942 47-27-00<br />

Краснодар<br />

Галерея времени<br />

ул. Индустриальная, д. 2, +7 861 213-47-76<br />

Империал<br />

ул. Головатого, д. 313, +7 861 278-82-42<br />

Мир часов<br />

ул. Новороссийская, д. 2А, +7 861 239-62-14<br />

ЧасовЪ<br />

ул. Уральская, д.98, ТЦ «Галактика», +7 861 299-13-13<br />

Тургеневское шоссе, д.27, ТЦ «Мега Адыгея Кубань»,<br />

+7 861 201-01-13<br />

Красноярск<br />

Гринвич<br />

ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 276-87-37<br />

ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 258-89-00<br />

Женева<br />

пр-т Мира, д. 105, +7 391 220-57-77<br />

Сибтайм<br />

пр-т Красноярский рабочий, д. 120, +7 391 296-04-71<br />

пр-т Мира, д. 98<br />

ул. 78 Добровольческой бригады, д. 12, +7 391 296-90-18<br />

ул. 9 Мая, д. 77, +7 391 296-66-08<br />

ул. Карла Маркса, д. 1<strong>02</strong>, +7 391 296-99-20<br />

ул. Карла Маркса, д. 125, +7 391 212-01-09<br />

ул. Карла Маркса, д. 129/11, +7 391 296-66-99<br />

ул. Красной Армии, д. 10, +7 391 259-59-37<br />

ул. Партизана Железняка, д. 23, +7 391 296-58-54<br />

ул. Телевизорная, д. 1, стр. 4, +7 391 296-65-94<br />

Хронограф<br />

ТЦ «Красноярье», +7 391 290-40-69<br />

пр-т Мира, д. 26, +7 391 268-11-10<br />

ДЦ «Первая Башня», +7 391 226-63-53<br />

ул. Весны, д. 1, +7 391 270-40-42<br />

Четвертое измерение<br />

ул. Ленина, д. 133, +7 3912 21-14-60<br />

Липецк<br />

Акула трейдинг<br />

пл. Плеханова, д. 5, +7 4742 27-32-<strong>02</strong><br />

ул. Зегеля, д. 30, +7 4742 27-32-<strong>02</strong><br />

МАГНИТОГОРСК<br />

Женева<br />

ул. Ленинградская, д. 33/1, +7 3519 28-88-98<br />

пр-т Карла Маркса, д. 153, ТРК<br />

«Гостиный двор», +7 3519 580-423<br />

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ<br />

Columb Watches<br />

«Международный аэропорт Минеральные воды», зал<br />

ожидания внутренних рейсов<br />

«КМВ ТАЙМ»<br />

пр-т 22 Партсъезда, д.1<strong>02</strong>, ТРЦ «Вершина»<br />

+7 905 412-43-04<br />

Московская обл.<br />

г. Коломна<br />

Тайм-Холл<br />

ул. Октябрьской революции, д. 362, ТРЦ «РИО»<br />

+7 496 616-98-18<br />

Швейцарские часы<br />

ул. Октябрьской революции, д. 210<br />

г. Раменское<br />

Тайм-Холл<br />

ул. Вокзальная, д. 4Б, , ТРЦ «Солнечный»,<br />

+7 925 248-46-51<br />

г. Химки<br />

Time Trend<br />

мкр. IKEA, корп. 2, ТРЦ «МЕГА Химки»,<br />

+7 495 916-86-36<br />

Мурманск<br />

Светоч<br />

пр-т Кольский, д. 134, ТЦ «Форум», +7 8152 45-63-97<br />

пр-т Ленина, д. 76, +7 8152 45-63-97<br />

Bazel<br />

ул. Ленинградская, д.20/3<br />

Geneve<br />

пр-т Ленина, д.69, ТЦ «Пять Углов»<br />

Casio Watch Factory<br />

пр-т Кольский, д.138<br />

Swatch<br />

пр-т Кольский, д.138

---

Где найти<br />

Машины Времени<br />

ул. Карла Либкнехта, д.19/15<br />

ул. Ленинградская, д.20/3<br />

пр-т Ленина, д.69 , ТЦ «Пять Углов»<br />

Нижний Новгород<br />

Da Vinci<br />

ул. Ульянова, д. 5, +7 831 419-60-08<br />

Который час?<br />

пл. Революции, д.9, ТЦ «Республика», +7 831 277-92-27<br />

ул. Белинского, д.63, ТЦ «Этажи», +7 831 416-75-85<br />

ул. Коминтерна, д.105, ТРЦ «Золотая Миля»,<br />

+7 831 257-84-12<br />

ChronoГраф<br />

пл. Революции, д.9, ТЦ «Республика», +<br />

7 831 296-38-83<br />

Casio Watch Factory<br />

д. Федяково, СТЦ «Мега», +7 999 075-78-19<br />

НОВОМОСКОВСК<br />

Мир часов<br />

Трудовые резервы, д.33б, ТРЦ «Первый»,<br />

+7 48762 9-76-56<br />

Новороссийск<br />

Tango<br />

ул. Советов, д. 28, +7 8617 61-45-29<br />

Легенда<br />

ул. Героев Десантников, д. 2, +7 8617 76-45-15<br />

Эпоха<br />

Анапское ш., д. 2, +7 8617 300-533<br />

ул. Свободы, д. 3/5, +7 8617 605-722<br />

Оренбург<br />

Золотая середина<br />

ул. Советская, д. 31, +7 3532 77-66-73<br />

Часы<br />

ул. Советская, д. 44, +7 3532 77-32-43<br />

ПАВЛОВО<br />

Который час?<br />

ул. Красноармейская, д.33, ТЦ «Цитрон»,<br />

+7 3171 2-31-86<br />

Пенза<br />

Новелла<br />

ул. Московская, д. 37, +7 8412 20-05-56<br />

Пермь<br />

Швейцарские часы<br />

ул. Революции, д. 13, +7 919 706-03-28<br />

ул. Мира, д. 41/1, +7 919 715-87-82<br />

Эталон<br />

ул. Осинская, д. 6, +7 342 218-17-41<br />

Пятигорск<br />

Фаренгейт<br />

ул. Мира, д. 14а, +7 8793 33-55-88<br />

Columb Watches<br />

ул. Ессентукская, д.31А, ТЦ «Вершина Плаза», 1 эт.,<br />

+7 988 707-60-60<br />

«КМВ ТАЙМ»<br />

ул. Крайнего, д.40, ТЦ «Универмаг» +7 905 412-43-04<br />

пос. Горячеводский, 501-й км трассы «Кавказ» (район<br />

рынка «Лира»), тел: +7 905 412-43-04<br />

Ростов-на-Дону<br />

18 карат<br />

пр-т Чехова, д. 35/30, +7 863 250-11-11<br />

ул. Большая Садовая, д. 111, +7 863 250-66-22<br />

пр-т Михаила Нагибина, д. 32/2,<br />

+7 863 272-53-60<br />

Montblanc<br />

Буденновский пр-т, д. 3, +7 863 262-55-48<br />

Галерея времени<br />

Соборный пер., д. 22, +7 863 262-38-24<br />

Золотой век<br />

ул. Б. Садовая, д. 37, +7 863 267-90-70<br />

ул. Б. Садовая, д. 115, +7 863 263-90-10<br />

Буденовский пр-т, д. 49/97, +7 863 291-09-70<br />

Репетир<br />

Буденовский пр-т, д. 3, +7 863 262-44-11<br />

Часы<br />

ул. Вавилова, д. 54<br />

Orient<br />

пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт»<br />

Swiss Watch<br />

пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт»<br />

Diesel DKNY Fossil<br />

пр-т Михаила Нагибина, Д.32/2, Мегацентр «Горизонт»<br />

Саратов<br />

Da Vinci<br />

ул. Волжская, д. 15, +7 8452 23-88-88<br />

САРОВ<br />

Который час?<br />

ул. Московская, д.5, стр.1, ТЦ «Плаза»,<br />

+7 83130 9-28-06<br />

СВОБОДНЫЙ<br />

Часы<br />

ул. Ленина, д.70/1, ЦУМ, 1 эт.<br />

СЕВАСТОПОЛЬ<br />

Кронос<br />

пр-т Нахимова, д.17<br />

ул. Очаковцев, д.19, ТЦ «Плаза», бутик № 20<br />

Сочи<br />

Имидж<br />

ул. Воровского, д. 4, +7 8622 64-90-46<br />

Имидж-Мелодия<br />

Курортный пр-т, д. 16, +7 918 916-19-98<br />

Имидж-Моремолл<br />

ул. Новая Заря, д. 7, +7 8622 96-85-50<br />

ТВЕРЬ<br />

Интерчас<br />

пр-т Победы, д.24, корп.1, +7 4822 58-74-33<br />

Интерчас<br />

пр-т Чайковского, д.27а, +7 4822 34-72-42<br />

Золотое Время<br />

пр-т Победы, д. 4В, Торговый дом «Золотое Время», +7<br />

4822 76-08-33<br />

Золотое Время<br />

пр-т Калинина, д. 15, стр. 1, ТРЦ «Рубин», бутик<br />

№1407, +7 4822 53-34-20<br />

Томск<br />

Таймберри<br />

пр-т Фрунзе, д. 40, +7 3822 52-63-52<br />

ТУЛА<br />

Мир часов<br />

ул. Пролетарская, д. 22а, ТРЦ «Рио»,<br />

+7 4872 79-30-40<br />

ул. Советская, д. 62/15, +7 4872 31-18-19<br />

пр-т Ленина, д. 17, ТЦ «Парадиз», +7 4872 30-40-60<br />

ул. Советская, д. 47, ТРЦ «Гостиный двор», 1-й эт.,<br />

+7 4872 79-33-03<br />

ул. Советская, д. 47, ТРЦ «Гостиный двор»,<br />

+7 4872 25-55-10<br />

Тюмень<br />

Академия времени<br />

ул. Орджоникидзе, д. 63а, +7 3452 503-828<br />

ул. Пермякова, д. 50, +7 3452 503-828<br />

ул. Республики, д. 131, +7 3452 50-38-28<br />

Женева<br />

ул. Республики, д. 46, +7 3452 46-63-47<br />

Академия времени<br />

ул. Менделеева, д.1 ТРЦ «Кристалл»<br />

Ритм<br />

ул. Московский тракт, д.118, ТРЦ «Колумб»,<br />

+7 982 914-85-22<br />

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.63, ТРЦ «Премьер»,<br />

+7 919 931-90-15<br />

ул. Федюнинского, д.55, эко-рынок «Михайловский»<br />

ул. Дружбы, д.165 А, рынок «Северный»<br />

Уфа<br />

AlfaOmega<br />

Верхнеторговая пл., д. 1, +7 347 232-87-00<br />

пр-т Октября, д. 31, +7 347 232-87-33<br />

пр-т Октября, д. 4/1, +7 347 232-87-33<br />

ул. Менделеева, д. 137, ТРК «Иремель»<br />

Новелла<br />

пр-т Октября, д. 84, +7 347 237-03-86<br />

Хабаровск<br />

Золотое время<br />

ул. Карла Маркса, д. 59, +7 4212 473-936<br />

ул. Карла Маркса, д. 76, +7 4212 41-26-34<br />

ул. Карла Маркса, д. 91, +7 4212 463-164<br />

ул. Муравьева-Амурского, д. 7, +7 4212 421-117<br />

Челябинск<br />

Classic Time<br />

ул. Коммуны, д. 60, +7 351 263-77-83<br />

Швейцарские часы<br />

пр-т Ленина, д. 46, +7 351 263-72-03<br />

Бьюти Тайм<br />

ул. Каслинская, д.64, «Торговый центр»,<br />

+7 351 215-42-42<br />

ул. Молдавская, д.16, ТРК «Фокус»<br />

ул. Артиллерийсткая, д.136, ТРК «Горки»<br />

Комсомольский пр-т, д.35,<br />

ул. Труда, д.203, ТРК «Родник»<br />

ул. Черкасская, д.15, ТК «КС»<br />

ЯРОСЛАВЛЬ<br />

Верное время<br />

ул. Волгоградская, д.39, ТК «Салют плюс»,<br />

+7 4852 510-500<br />

пр-т Авиаторов, д.89, +7 4852 920-455

---

Партнеры журнала<br />

Рестораны, кафе<br />

La Panorama<br />

Севастопольский пр-т, д.47А<br />

+7(499)750-15-55<br />

La Prima<br />

ул. Большая Дмитровка, д.32, стр.1<br />

+7(495)650-52-61<br />

La Provincia<br />

Калужская пл., д.1, стр.2<br />

+7(495)287-00-66<br />

Самарканд<br />

пр-т Мира, д.48<br />

+7(495)680- 47-11<br />

Сеть кафе «Де Марко»<br />

Смоленская-Сенная пл., д.23/25<br />

+7(499)252-71-21<br />

ул. Петровка, д.30/7<br />

+7(495)650-44-27<br />

Ленинский пр-т, д.13<br />

+7(499)237-47-23<br />

пр-т Мира, д.46<br />

+7(495)680-64-65<br />

Садовая-Триумфальная ул., д.4/10<br />

+7(495)650-56-18<br />

Краснопресненская наб., д.2/1<br />

+7(495)605-31-15<br />

Садовая-Черногрязская ул., д.13/3<br />

+7(495)608-08-98<br />

Бизнес центры,клубы<br />

Автомобильная группа «АВИЛОН»<br />

Волгоградский пр-т, д.43,корп.2<br />

БЦ «Жуковка»<br />

Одинцовский р-н, д. Жуковка, д.123б<br />

БЦ «Льва Толстого 23»<br />

ул. Льва Толстого, д.23/7<br />

БЦ «Олимп»<br />

Одинцовский р-н, д. Жуковка,<br />

Рублево-Успенское ш., д.71<br />

Галерея «Мельница»<br />

Одинцовский р-н, д. Жуковка,<br />

Рублево-Успенское ш., д.74, стр.1<br />

ДЦ «Живой Дом»<br />

Одинцовский р-н, п. Горки-2,<br />

Рублево-Успенское ш., д.11<br />

Московский Международный Деловой<br />

Центр «Москва-Сити»,<br />

Башня «Империя»<br />

Пресненская наб., д.6, стр.2<br />

Московский Международный Деловой<br />

Центр «Москва-Сити»,<br />

Башня «Федерация»<br />

Пресненская наб., д.12<br />

Спортивно-стрелковый комплекс<br />

«Лисья нора»<br />

МО, Дмитровский район, Кузяевский<br />

с.о., с. Игнатово, +7(495)995-13-83<br />

Торгово-деловой центр «Новинский<br />

Пассаж»<br />

Новинский б-р, д.31<br />

ТЦ «Жукоffка ПЛАЗА»<br />

Одинцовский р-н, д. Жуковка,<br />

Рублево-Успенское ш., д.186<br />

Центр Международной Торговли<br />

Краснопресненская наб., д.12<br />

«Завидное» загородный клуб<br />

МО, Ленинский р-н, п. Измайлово<br />

+7 499 391-27-27 — рыбалка<br />

+7 499 391-28-28 — ресторан<br />

Проспект Мира, д.211, ТЦ «Золотой<br />

Вавилон», 1-й уровень,2-й уровень<br />

+7 499 270-52-10<br />

Пл. Киевского вокзала, д.2, ТЦ<br />

«Европейский», 3-й уровень<br />

+7 495 225-73-85<br />

Рублевское шоссе, д.62, ТЦ «Европарк»<br />

+7 495 225-80-21<br />

25-й км МКАД, ТЦ «Вегас»,2-й уровень<br />

+7 495 987-41-64<br />

Жилые комплексы Москвы<br />

и области<br />

Жилой комплекс «Город яхт»<br />

Жилой комплекс «Тверской»<br />

Коттеджный поселок «Жуковка-3»<br />

Коттеджный поселок «Княжье Озеро»<br />

Лечебно-оздоровительный<br />

комплекс<br />

«Жуковка-2»<br />

Пансионат УДП РФ «Маслово»<br />

Пансионат УДП РФ<br />

«Петрово-Дальнее»<br />

Санаторий УДП РФ «Сосны»<br />

Сеть супермаркетов «Седьмой<br />

континент»<br />

Богородский вал, д.6 корп.2<br />

Борисовские пруды, д.10, к.1<br />

Дмитровское шоссе, д.116 «Д»<br />

Можайское шоссе, д.39<br />

Олимпийская деревня, д.3, корп.1.<br />

Ореховый б-р, д.22А<br />

Рублевское ш., д.52А<br />

ул. Арбат, д.54/2, стр.1<br />

ул. Барвихинская, д.6<br />

ул. Бибиревская, д.10/2<br />

ул. Большая Лубянка, д.12/1<br />

ул. Большая Черемушкинская, д.1<br />

ул. Декабристов, д.15<br />

ул. Днепропетровская д.4<br />

ул. Дубнинская, д.30, стр.1<br />

ул. Изумрудная, д.3, стр.1<br />

ул. Красного Маяка, д.2Б<br />

ул. Магнитогорская, д.2, стр.1<br />

ул. Медынская, д.7<br />

ул. Менжинского д.27<br />

ул. Мусы Джалиля, д.6 корп.2<br />

ул. Паперника, д.9<br />

ул. Таллинская, д.18<br />

ул. Ферганская, д.21, стр.1<br />

ул. Фестивальная, д.8, стр.1<br />

ул. Чертановская, д.45<br />

Ярославское ш., д.115<br />

Ярославское шоссе, д.54<br />

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса»<br />

Дмитровское шоссе, д.1<strong>02</strong><br />

Дмитровское шоссе, д.108<br />

Каширское шоссе, д.78, корп. 1А<br />

Комсомольский пр-т, д.4<br />

Ленинградский пр-т, д.52<br />

Ленинский пр-т, д.34<br />

Можайское шоссе, д.33А<br />

Нахимовский пр-т, д.61<br />

Николоямский пер., д.2<br />

Новинский бульвар, д.8<br />

Осташковское шоссе, д.59<br />

Пр-т Мира, д.58<br />

Пр-т Мира, д.97<br />

Пятницкое шоссе, д.14<br />

Симферопольский бульвар, д.22<br />

ул. Большая Тульская, д.13<br />

ул. Большая Якиманка, д.32<br />

ул. Островитянова, д.2<br />

ул. Покрышкина, д.4<br />

ул. Свободы, д.42<br />

ул. Старая Басманная, д.28/2<br />

Сеть супермаркетов<br />

«Зеленый перекресток»<br />

б-р Адмирала Ушакова, д.7<br />

г.Королев, пр-т Космонавтов, д.27Б<br />

Земляной вал, д.33, ТЦ «Атриум»<br />

МО, д.Новинки, д.115, стр. 2, ТЦ «Павлово подворье»<br />

Охотный ряд, д.2<br />

Пресненская наб., д.2 ТЦ «Афимол Сити»<br />

Рублево-Успенское шоссе, д.17, ТЦ «Универмаг Наш»<br />

Смоленская пл., д.3, ТК «Смоленский пассаж»<br />

ул. Вавилова, д.69/75<br />

ул. Генерала Кузнецова, д.25, корп. 1<br />

ул. Удальцова, д.42<br />

ул. Ясногорская, д.2<br />

Шмитовский пр-д, д.16<br />

МО, д. Лапино ГП-3, стр 25

---

Загородный отдых с<br />

FOXLAND.<br />

Создать весеннее настроение и достойно встретить сезон помогут<br />

одежда и аксессуары от известных европейских брендов.<br />

«Лисья нора», www.foxlodge.ru<br />

тел.: + 7 (495) 995 1383<br />

ТК «Юнимолл», Новорижское ш., 7-й км.<br />

Из раза в раз Aeronautica Militare поражает<br />

своих поклонников эксклюзивными<br />

коллекциями. И нынешняя не является<br />

исключением – всем ценителям качества<br />

и стиля авиа-милитари магазины Foxland<br />

предлагают футболки с оригинальными<br />

принтами, толстовки, декорированные<br />

нашивками итальянских ВВС, эффектные<br />

брюки, аксессуары – бейсболки, ремни и<br />

сумки.<br />

Модели одежды марки CHKALOV посвящены<br />

историческим событиям отечественной<br />

авиации. Легендарные герои прошлого<br />

и настоящего вдохновляют дизайнеров компании<br />

на создание одежды для влюбленных<br />

в небо людей.<br />

Все шевроны и принты несут изображения<br />

и названия известных крылатых машин<br />

и посвящены историческим событиям.<br />

Среди них известный во всем мире многоцелевой<br />

вертолет МИ-8, самолет с самой<br />

искренней «улыбкой» ИЛ-76, легкий учебнобоевой<br />

штурмовик ЯК-130, ставший темой<br />

спортивных моделей для динамичных,<br />

активных людей, предпочитающих активный<br />

отдых.<br />

В новой весенне-летней коллекции<br />

Emporio Armani EA7 найдется все для самых<br />

притязательных ценителей загородного<br />

отдыха и почитателей здорового образа<br />

жизни: футболки из тончайшего хлопка,<br />

шорты, высокотехнологичные и стильные<br />

модели для занятий спортом.<br />

Классический casual от британской<br />

марки Musto придется по вкусу любителям<br />

яхтенных прогулок, загородного отдыха и<br />

всем, в ком не угасает дух приключений.<br />

Цветовая гамма понравится, как приверженцам<br />

морской классики, так и любителям<br />

ярких решений.<br />

Отменное качество, натуральные материалы<br />

и стильный дизайн – главные отличительные<br />

особенности обуви Shoiberg.<br />

Магазины Foxland предлагают своим покупателям<br />

лучшие модели мужской и женской<br />

обуви этого известного бренда.<br />

ТВК «Спорт-Хит», 52 км МКАД, Сколковское ш., 31<br />

тел. +7 (495) 933 8663<br />

Интернет-магазин: www.mustofox.ru<br />

на правах рекламы<br />

ТВК «Спорт-Хит»<br />

тел. +7 (495) 933 8663,<br />

52 км МКАД, Сколковское ш., д. 31,<br />

эт. 2, пав. 15, тел. +7 (495) 933 5312<br />

www.sporthit.ru<br />

Магазин Foxland расположен в крупном<br />

торговом комплексе «Спорт-Хит». Здесь<br />

представлены ведущие производители<br />

катеров и лодок, снегоходов, мотоциклов,<br />

альпинистского снаряжения,<br />

оборудования для дайвинга, охоты и<br />

рыбалки и, конечно же, есть все необходимое<br />

для любителей активного<br />

отдыха. «Спорт-Хит» — это комплекс с<br />

удобной инфраструктурой: бесплатная<br />

парковка, банкоматы, обмен валюты,<br />

кафе и рестораны, фитнес-центр и<br />

салон красоты. Безопасность обеспечивается<br />

круглосуточной охраной.<br />

«Спорт-Хит» имеет очень удобное расположение<br />

— недалеко от Рублевского<br />

шоссе рядом с МКАД.<br />

Двери торгового центра открыты для<br />

Вас ежедневно с 10.00 до 21.00<br />

без выходных.